وصفات جديدة

وصفة تزيين طاولة مرزبانية

وصفة تزيين طاولة مرزبانية

  • وصفات
  • نوع الطبق
  • حلويات
  • لا حلويات طبخ

هذا هو زخرفة طاولة بسيطة جدا للأكل لعيد الميلاد. أنا أحب حيوانات الرنة التي تعمل عبر طاولتنا ولكن بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا قص أشكال أخرى مثل شجرة عيد الميلاد والنجوم الكبيرة والملائكة وما إلى ذلك.

شخص واحد صنع هذا

مكوناتالكمية تكفي 8

  • مرزبانية ذهبية أو بيضاء
  • مسحوق السكر
  • رقائق الألمنيوم
  • شريط هدية أحمر أو أخضر عريض

طريقةالتحضير: 15 دقيقة ›الاستعداد: 15 دقيقة

  1. رش سطح العمل بالسكر البودرة. افردي المرزبانية حتى يصل سمكها إلى حوالي 1 سم واقطعي قطع الرنة باستخدام قواطع البسكويت.
  2. ضع كل حيوان على قطعة صغيرة من ورق الألومنيوم أو أي ورق آمن للطعام. تخلص من السكر البودرة الزائد بفرشاة المعجنات.
  3. ضع شريطًا في وسط الطاولة ، ثم ضع غزالًا أو زينة أخرى لعيد الميلاد (استخدمت أغصان التنوب الصغيرة) على مسافة متساوية من بعضها البعض على طول الطاولة بالكامل.

شوهدت مؤخرا

التعليقات والتقييماتمتوسط ​​التصنيف العالمي:(0)

المراجعات باللغة الإنجليزية (0)

المزيد من المجموعات


3-مكونات مرزبانية محلية الصنع

هذا مرزباني الكاجو ، وهو أكثر شعبية من نسخة اللوز في مطبخ Goan. تستخدم هذه الوصفة 3 مكونات فقط (+ لون طعام من اختيارك) ولديها مدة طهي تتراوح من 10 إلى 12 دقيقة فقط ..
أنا & # 8217m سعيد جدًا لأنني أتقنت أخيرًا وصفة مرزبانية نباتية. لقد تلقيت & # 8217 الكثير من الطلبات لنشر هذه الوصفة ، لذلك أتمنى حقًا أن تستمتع بها ..
يرجى التأكد من مشاهدة الفيديو الكامل. إنها أطول قليلاً من المعتاد ولكني قمت بتضمين الكثير من النصائح للتأكد من أن Marzipan الخاص بك يتحول إلى الكمال. يتم تضمين هذه النصائح في نقاط مختلفة في الوصفة ، حيث يلزمهم & # 8217t ، لذا يرجى عدم تخطي الأجزاء ..
وصفة مكتوبة كاملة قريبا!
ادعم قناتي على Patreon وقم بالوصول إلى محتوى المكافأة هنا -https: //www.patreon.com/TheAspiringHomeCook.
ابق على اطلاع بأحدث الأحداث.
فيسبوك https://www.facebook.com/TheAspiringHomeCook.
Instagramtheaspiringhomecook.
الموقع http://www.theaspiringhomecook.com.
إذا قمت & # 8217ve بطهي هذه الوصفات أو أي من وصفاتنا ، فلا تنس مشاركتها على Instagram أيضًا ووضع علامة علىtheaspiringhomecook ، للحصول على الميزات ..
#Plantbased #TheAspiringHomeCook #VeganChristmas

فيديو مأخوذ من القناة: The Aspiring Home Cook


كعكة الرخام مع المرزبان

لقد دخلنا بالفعل فترة عيد الميلاد ، وشددت على & # 8230 كما هو الحال دائمًا & # 8230 على الرغم من أنني أريد هذا العام أن أقوم بعيد الميلاد كما هو ، بهدوء!

عيد الميلاد هو الوقت المناسب للم شمل العائلة والاستمتاع بسعادة التواجد معًا. من الحقائق أيضًا أن هذا الوقت من العام يسمح بوجبات وفيرة ، وعلى الرغم من أننا قد نأكل كثيرًا ، إلا أنه يجب دائمًا أن يكون هناك عنصر حلو على الطاولة ، وإذا كان المنزل أفضل.

لهذا السبب أود أن أشارككم هذه الكعكة اللذيذة. إنها كعكة رخامية كلاسيكية مع الفانيليا والكاكاو ، ولكن لإضفاء المزيد من لمسة عيد الميلاد ، سنضيف بعض المرزبانية وسنغطيها ببعض غاناش الشوكولاتة.

يجب أن أخبرك أنني شخصياً لا أحب المرزبانية بشكل عام ، لكن في هذه الكعكة & # 8230 أحبها! سيكون هذا هو عيد الميلاد الثاني الآن بعد أن نخبزه في المنزل ، حيث لم يتلق سوى انتقادات جيدة في المرة الأولى. والشيء العظيم أنه محبوب من قبل الكبار وكذلك الأطفال.

حسنًا ، على الرغم من أن الصور ليست رائعة ، إلا أنني وضعت الكثير من مسحوق الكاكاو في الأعلى ، هاها !. ما يهم هو أنه يمكنني أن أقدم لك هذه الوصفة ، في حال احتجت إلى أفكار خبز سهلة وبسيطة لهذه الأيام الاحتفالية.

لأنه لذيذ!

جربها واستمتع بموسم الأعياد! & # 8230HAPPY CHRISTMAS!


وصفة تزيين طاولة مرزبانية - وصفات

وقت الطهي: من 5 إلى 10 دقائق

  1. سخن الفرن إلى 240 درجة مئوية / 465 درجة فهرنهايت وقم بتشغيل الشواية.
  2. يُمزج اللوز والسكر معًا في أكبر وعاء في معالج الطعام ، ثم يُضاف صفار البيض ويُعمل في عجينة قابلة للطرق.
  3. تُرفع كمية أقل من نصف العجينة وتوضع جانباً للزينة.
  4. ضعي ورق الزبدة على صفيحتين للخبز مقاس 30 سم / 12 & quot؛ توضع واحدة فوق الأخرى. افردوا أكبر قطعة من المرزبان في قالب دائري مسطح بقطر 25 سم / 10 سم. املأ أي ثقوب باستخدام ظهر الملعقة.
  5. اصنعي حلقة كبيرة مع نصف الكمية المتبقية من المرزبانية وضعيها في كل مكان حول الحافة الخارجية للكيك وافردي النصف الآخر واقطعي النجوم والأوراق والزهور لتزيين منتصف الكيك - يجب أن تغطي الكيكة بأكملها تقريبًا حتى تساعد في الحفاظ على القاعدة ناعمة. دهنها ببياض البيض المخفوق.
  6. نرش كميات قليلة من السكر بين الزينة.
  7. تُخبز في منتصف الفرن لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تحمر جيدًا.

الشمبانيا أو النبيذ الفوار الجاف

بالتعاون الخاص بين وزارة الخارجية الإسبانية و Spain Gourmetour


وصفة مثالية ل Sinterklaas الهولندية (الأصلي سانتا كلوز)

قد لا تعرف هذا ، لكن عجينة اللوز ، أو المرزبانية ، هي طعام تقليدي في هولندا (وأجزاء من بلجيكا) حول عيد القديس نيكولاس (مساء 5 ديسمبر). تقليد آخر لهذا العيد هو تقديم هدايا صغيرة لبعضهم البعض ، متنكرين كشيء آخر. نحن نتصل بهم مفاجآت. غالبًا ما تكون العبوة أكثر أهمية من الحاضر ، فبعضها أعمال فنية حقيقية. يمكنك إخفاء هدية صغيرة في قنفذ مرزباني مثل مفاجئة على القديس نيكولاس وحواء # 8217. غالبًا ما تكون الهدايا مصحوبة بقصائد ، sinterklaasgedichten، حيث يتم استعراض الأفعال / سمات الشخصية الجيدة والسيئة للمتلقي & # 8217s خلال العام الماضي بطريقة فكاهية.
وصفات لسانتا الهولندية


كعكات الكرز والمرزبان

مثالي لوجبة خفيفة مبهجة!

  • طحين ذاتي الرفع - 8 أونصات (225 جم)
  • المارجرين - 2 أوقية (50 جم)
  • ملح - قرصة
  • مرزبانية - 2 أوقية (50 جم)
  • الكرز - 2 ثور (50 جم)
  • الحليب - 2 ملاعق كبيرة (30 مل)

كعكة التفاح والمرزبان

عن طريق الأكل بشكل صحيح ، كيف تأكل بشكل صحيح

هذه الوصفة مستوحاة من إحدى هدايا عيد الميلاد ، The Kitchen Diaries II من تأليف Nigel Slater

  • 250 جرام تفاح
  • مقشر
  • محفور ومقطع إلى قطع صغيرة
  • 175 جرام زبدة مخففة
  • 175 جرام سكر ناعم
  • 2 بيض
  • 255 جرام دقيق عادي
  • 2 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • رشة قرفة مطحونة
  • بضع قطرات من خلاصة الفانيليا
  • قشر ليمون مبشور ناعماً (اختياري)
  • 100 جرام مرزبانية مقطعة إلى قطع صغيرة
  • كرمبل تتصدر
  • 110 جرام دقيق سادة
  • 75 جرام زبدة
  • 2 ملعقة كبيرة سكر ديميرارا

كعكة باتنبرغ

توجد تفسيرات مختلفة ، هذا واحد من أربع لوحات ، بدلاً من التسعة التقليدية

  • 175 جرام زبدة مخففة
  • 175 جرام سكر
  • 175 جرام دقيق عادي
  • 3 بيضات
  • 1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
  • 1/2 كيس خميرة
  • 1 ملعقة كبيرة حليب
  • صبغة طعام حمراء
  • مربى المشمش
  • مرزبانية

مرزبانية

بواسطة wackykitchen ، wackykitchen.co.uk

مرزبانية محلية الصنع للاستخدام في وصفات أخرى أو لذيذة كوجبة خفيفة بمفردها

جوز البرازيل وكعك الكليمنتين

1. لعمل الكب كيك ، سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية / علامة الغاز 4

  • 175 جرام زبدة غير مملحة
  • خففت.
  • 175 جرام سكر ناعم.
  • 3 بيضات كبيرة
  • للضرب.
  • 1-2 كليمنتين
  • حسب الحجم.
  • 175 جرام دقيق ذاتي التخمير.
  • 75 جرام جوز برازيلي
  • مكعبات الكليمنتين الجليدية المفرومة ناعماً.
  • 3-4 ملاعق كبيرة عصير كليمنتين.
  • 275 جرام سكر بودرة
  • منخل.
  • للتزيين
  • بريق أبيض صالح للأكل.
  • مستجدات عيد الميلاد مصنوعة من المرزبانية الملونة أو مسحوق السكر المثلج وكتابة الجليد الملون.

عيد الميلاد ثلج مرزباني

قم بتلوين بعض المرزبانية بمسحوق الكاكاو والصبغة الحمراء

  • 200 جرام مرزبانية
  • تلوين الطعام الأحمر
  • مسحوق الكاكاو
  • زعفران
  • عصي كوكتيل
  • مسحوق السكر

مازابان

يُمزج السكر واللوز المطحون

تفاح مرزباني توفي مخبوز

حقق أقصى استفادة من حصاد التفاح في الخريف مع وصفة بسيطة ودافئة


ملخص الوصفة

  • 1 ملعقة صغيرة زبدة
  • 4 بيضات ، مفصولة
  • 1 كوب سكر أبيض
  • 2 1/2 كوب جزر مقشر ومبشور
  • 2 1/2 كوب لوز مطحون
  • 1 ليمون ، مبشور ومعصور
  • كوب دقيق لجميع الأغراض
  • 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • رشة ملح
  • 5 أونصات مرزبانية
  • 1 قطرة تلوين طعام جل أخضر أو ​​حسب الحاجة
  • 1 قطرة تلوين جل برتقالي أو حسب الحاجة
  • 1 كوب سكر الحلويات
  • 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج أو أكثر حسب الرغبة

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). دهن وعاء 9 إنش بقياس 9 إنش ودهنه بالطحين.

اخفقي صفار البيض والسكر معًا في وعاء كبير بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج رقيقًا. اخفقي الجزر واللوز وعصير الليمون وقشر الليمون.

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح معًا في وعاء وأضيفيهم إلى الخليط. يقلب جيدًا حتى يتجانس.

يخفق بياض البيض في وعاء زجاجي أو معدني أو خزفي حتى يتشكل قمم قاسية. تُطوى في خليط الكيك باستخدام ملعقة. يُسكب الخليط في قالب الزنبرك المُجهز.

تُخبز في الفرن المسخن مسبقًا حتى تدخل عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا ، لمدة 40 إلى 50 دقيقة. تبرد على رف سلكي لمدة 5 دقائق. مرري سكين طاولة حول الحواف للفك. يُرفع بحذر ويوضع على طبق التقديم أو رف التبريد. دعه يبرد ، حوالي 30 دقيقة.

اعجن المرزبانية حتى تصبح طرية ولينة. اقرص 1/5 وأضف القليل من تلوين الطعام الأخضر باستخدام عود أسنان. اعجن حتى يصبح المرزباني أخضر بشكل موحد. قم بتلوين باقي البرتقال المرزباني بنفس الطريقة. شكلي المرزبانية البرتقالية في 12 جزرة صغيرة وصنعي فجوات صغيرة في الأعلى بسكين تقشير. شكلي المرزبانية الخضراء على شكل أوراق صغيرة. ضع ورقتين في الجزء العلوي من كل جزرة مع القليل من الماء.

يُمزج سكر الحلويات مع ما يكفي من عصير الليمون لعمل كريمة سميكة. غلفي الكيك بالجليد. ضع جزر المرزبانية في الأعلى حول الحواف بحيث تحتوي كل قطعة من الكيك على جزرة مرزبانية. اترك الثلج يجف قبل تقطيعه إلى شرائح وتقديمه.


ملحوظات

في "المرزبانية الخام النقية" الدنماركية ، يجب أن تتكون المرزبانية من 60٪ على الأقل من اللوز وفقًا للقانون الدنماركي. الباقي سكر وماء. هناك بعض الوصفات على الإنترنت مع 50/50 سكر ولوز. لكن هذا حلو للغاية بالنسبة لمرزباني دنماركي.

نوع ومحتوى اللوز

في لوز كاليفورنيا (النوع الأكثر شيوعًا والأقل تكلفة) ، لا يوجد تقريبًا طعم مر ومعقد. لذلك من الصعب صنع ملف هل حقا مرزبانية جيدة.

لوز فالنسيا الإسباني أكثر مرارة قليلاً ويحتوي على المزيد من الزيت. لذا فهم يتصرفون ويتذوقون بشكل مختلف. لذلك يجب أيضًا استخدام كمية أقل من اللوز المر. جرب استخدام ½ بدلاً من 1.

قد يحتوي اللوز العضوي على بعض اللوز المر ، لكن من الصعب أن تعرف مسبقًا مدى مرارة اللوز أو عدد اللوز الموجود. لذا فإن استخدامهم في لعبة المرزبانية يعد بمثابة لعبة روليت روسية. ربما ستكون جيدة وربما لا.

في اختباراتي ، استخدمت لوز كاليفورنيا "الممل" (وغير المكلف). وكانت النتيجة عبارة عن مرزباني جيد بنفس جودة "مرزبان خام خالص" من المصنّعين الدنماركيين الرئيسيين مثل "Anthon Berg" و "Odense Marcipan" و "Chef's Kitchen". اللوز الأفضل سينتج عنه مذاق أفضل ، لكن لوز كاليفورنيا مقبول تمامًا لمرزباني أساسي.

يجب ألا يزيد عمر اللوز عن عام (تاريخ الحصاد) ، فهو يتأكسد ويطور طعمًا زنخًا. قد يكون تاريخ التعبئة تلميحًا إلى وقت اختيارهم ، ولكن لا توجد عادة طريقة للتأكد. لسوء الحظ ، يصعب عادةً الحصول على أي معلومات حول تاريخ الحصاد.

يجب تنضيد اللوز المر ويمكن نقعه من 12 إلى 36 ساعة في ماء بارد لإزالة المرارة.

ليس من غير المألوف وضع بياض البيض في المرزبانية. يتم استخدامه في أماكن متنوعة مثل النرويج والولايات المتحدة. لذلك ليس من الخطأ القيام به. لكنها لا تستخدم في المرزبانية الدنماركية. فقط عندما نخبز الكعك والمعجنات نستخدم بياض البيض كجزء من الوصفة.

تسخين اللوز وتجفيفه

اللوز المجفف الخام تمامًا مع القشرة يكون جافًا لدرجة أنه عادةً ما يفرز الزيت عند مزجه / طحنه. لذلك لن تحصل على مرزبانية ، بل انتشار يشبه إلى حد كبير زبدة الفول السوداني. إذا قررت ترك القشرة على مرزبانية الحبوب الكاملة ، فيجب على الأقل نقعها في الماء لمدة 12 ساعة حتى يمكن مزجها دون فصل الزيت.

في العديد من الوصفات ، يجب غلي اللوز أولاً حتى يمكن طهيه ثم تجفيفه في الفرن. هذا ليس ضروري. في الحقيقة انها فكرة سيئة كلما زادت درجة حرارة اللوز ، كلما اختفت نكهة اللوز الكثيفة والمعقدة. لذلك إذا قمت بتسخين اللوز أكثر من اللازم ، ستحصل على نكهة مرزبانية ضعيفة للغاية وذات مذاق مائي.

لذا فإن أقل قدر ممكن من الحرارة هو السر لتحقيق المذاق الجيد. يفقد اللوز بالفعل الكثير من النكهة والغنى عند تسخينه. لذلك ، لا ينبغي أن يظلوا لفترة طويلة في الماء المغلي قبل أن يتم تنظيفهم. ولا تتركها في الماء الساخن بعد الغليان فقط.

إذا قررت تجفيفها في الفرن وتصبح جافة جدًا ، سيؤدي ذلك أيضًا إلى فصل الزيت عن اللوز عند معالجته في الدقيق. كما هو الحال مع اللوز المجفف. لذلك ، الخبز فكرة سيئة.

إذا سخنتهم أكثر وحمص اللوز قليلاً. على سبيل المثال. 8-12 دقيقة عند درجة حرارة 360 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) ، يتذوقون زبدة الفول السوداني بدلاً من المرزبانية ، وسيكون المرزباني الناتج أغمق بكثير. طعم اللوز المحمص الذهبي قليلاً ممتاز في سلطة مع القليل من الملح ، لكنه ليس جيدًا في المرزبانية.

تقول العديد من الوصفات أن 300 جرام من اللوز يحتاج إلى 3-6 حبات من اللوز المر. هذا بعيد جدا سوف تتغلب المرارة على طعم اللوز العادي. وفقًا لـ Odense marzipan ، في 794 رطلاً (360 كجم) مرزباني منتهي يستخدمون 3 حبات من اللوز المر! يتم استخدامها كما هي على الرغم من ذلك. لا يتم نقعها لإزالة المرارة ، لذا فهي أكثر مرارة.

من الصعب الآن العمل مع 1/8 حبة من اللوز المر أو أقل في وصفة ، لذلك أستخدم حبة لوز مرة ، والتي بدورها يتم "تنقيتها" عن طريق تركها تنقع في وعاء من الماء في درجة حرارة الغرفة.

يجب ألا تغلي اللوز المر مع اللوز الآخر للتزيين. لن يكون لها طعم اللوز المر بعد ذلك. سيكون الأمر أسوأ إذا تم تحميصه في الفرن أيضًا.

يتغير المذاق أيضًا بسبب الحرارة ، من كونه طعم اللوز القوي والمعقد المعروف جيدًا ، إلى أن ينتهي به الأمر كمذاق مر سيئ في المرزبانية النهائية.

طعم اللوز الخام مثل نسخة أقوى وأكثر مرارة من بذور التفاح. إذا كنت قد حاولت مضغ هؤلاء من قبل.

تقول الشائعات أنه يمكنك استخدام حبات المشمش المر بدلاً من اللوز المر. لكني لم أحاول ذلك بنفسي.

يمكن شراء اللوز المر عبر الإنترنت وفي المتاجر المتخصصة. عليك أن تبحث عنه بنفسك على جوجل للعثور على متجر في منطقتك.

حاولت أيضًا صنع مرزبانية مع شراب القيقب ، لكن المرزباني ينكه بقوة جدًا ، لذلك ينتهي بمذاقه مثل الفطائر الأمريكية مع الشراب. طعم جميل ، لكن ليس مرزبانيًا حقًا.

في النهاية ، أود أن أرسل شكراً جزيلاً إلى Odense Marcipan الذي كان شديد التجاوب مع أسئلتي.


مرزبانية

بيت الولائم في Lacock Abbey

بقلم ستيفن شميدت

بحلول الوقت الذي توفي فيه عام 1612 ، في سن الثامنة عشرة فقط ، كان هنري فريدريك ، أمير ويلز ، قد جمع بالفعل مجموعات رائعة من اللوحات والرسومات والمنحوتات والكتب. كان هدفه بصفته جامعًا هو أن يُظهر لأوروبا أن البروتستانتي الكالفيني الصارم ، مثله ، يمكن أن يكون أيضًا أميرًا مناسبًا في عصر النهضة ، ومحبًا للتعلم والفنون مثل أي دوق ميديشي. من المحتمل أيضًا أن جزءًا من هذا المشروع كان عبارة عن كتاب وصفات مخطوطة مؤلف من 448 صفحة ، محتفظ به الآن في مكتبة ليلي ، والذي أمر هنري فريدريك بتكليفه. يبدو هذا الكتاب غريبًا بالنسبة لنا اليوم ، بنفس الطريقة التي تفعل بها العديد من مخطوطات وصفات تيودور وستيوارت. يتم إعطاء الجزء الأكبر من وصفات الطهي للحفظ (المعلبات ، والمحفوظات ، والمربى ، والفواكه المسكرة ، وجيلي الفاكهة) ، ومعظم وصفات الطهي المتبقية تغطي الحلويات بأنواعها المختلفة: الحلوى ، والعصائر الحلوة (يتم تخفيفها بالماء إلى صنع المشروبات) والجيلاتين الحلو والبسكويت والكعك الفردي. يظهر دليل الخط المائل الغريب للكتاب في نهاية المجلد ، في قائمة من أربع صفحات بعنوان "نوع Severall من اللحوم الحلوة الملائمة لـ Banquett". يهتم كتاب Henry Frederick & # 8217s في الغالب بأفكار نوع متخصص من الولائم الإنجليزية الحديثة المبكرة ، والتي تتكون بالكامل من الحلويات. على الرغم من أن الولائم كانت معتادة بعد وجبات العشاء المهمة ، إلا أنها كانت أكثر سخاءً من الحلويات ، كما نفكر فيها الآن. كانوا أقرب إلى وجبات الحلويات ، وكانوا يقيمون في كثير من الأحيان كحفلات قائمة بذاتها. 1

خزانة للسيدات والرجال ، نُشرت لأول مرة عام 1608

لم تكن مواد الولائم طعامًا عاديًا. إلى جانب كونها لذيذة ، يُعتقد أن تناول الطعام يعزز الصحة ويسهل عملية الهضم ويسرع العقل وينعش الرغبة الجنسية بعد تناول وجبة غنية ويعزز وظائف الجسم المختلفة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، كانت مواد المآدب باهظة الثمن بسبب غلاء السكر ، ومكونه الأساسي ، وكان تصنيعه صعبًا ، ويتطلب معرفة ومهارة كبيرة ، وحساسية راقية ، ولمسة بارعة. وهكذا أشعت مآدب المآدب بهالة من التفرد. كان يُفهم عمومًا أن وصفاته عبارة عن "أسرار" يتم الاحتفاظ بها في مكان مغلق ومفتاح في الخزائن ، أو غرف جلوس خاصة ، للسيدات والنساء اللطيفات ، اللواتي ينزلن أعمال الطهي العادية إلى خدمهن ، لكنهن يجهزن بسعادة أغراض المآدب معهن. الأيدي ، فيما يتعلق بالمهمة على أنها "تمرين يومي ممتع" - كما أطلق جون موريل على كتاب المآدب ، الذي نُشر في طبعتين ، في عامي 1617 و 1623. ومن المنطقي تمامًا أن يفكر هنري فريدريك بتكليف كتاب يحتوي على أفضل المآدب وأكثرها أناقة. وصفات. أثبت أن لديه معرفة وثيقة بمرجع البحوث هذا قوته كأمير عظيم في عصر النهضة وملك إنكليزي في المستقبل.

تطور المآدب

كانت نواة المآدب عادة ما بعد الأكل التي صدق عليها توماس أكويناس ، اللاهوتي الشهير ، في منتصف القرن الثالث عشر: استهلاك "التوابل المحلاة" - ربما يشبه الشمر المغطى بالحلوى وبذور الكمون الموجودة في المطاعم الهندية - بعد الأكل من أجل تعزيز الهضم. وفقًا لنظرية الخلط ، التي حكمت الطب الأوروبي بعد ذلك ، كانت التوابل "ساخنة" و "جافة" ، بينما عملت حلوى السكر التي غلفتها بدور محفز لتسريع وتكثيف آثار الاحترار والتجفيف. وهكذا أزالوا المعدة من المزاج البارد والرطب الذي من المفترض أنه ملأها بعد الأكل ، مما أعاق وظيفتها ، ويمكن للمعدة ، بعد أن أصبحت دافئة الآن ، أن تؤدي وظيفتها. كانت التوابل السكرية عبارة عن أدوية - وصفها الأطباء - لكنها كانت أيضًا ممتعة ، مما أثار التساؤل عما إذا كان يمكن تناولها بشكل شرعي خلال أيام الصيام العديدة في التقويم المسيحي. قرر الأكويني أنه يمكنهم ، لأنه كتب ، "على الرغم من كونها مغذية ، إلا أن التوابل المحلاة لا تؤكل مع الأخذ في الاعتبار التغذية ، ولكن من أجل سهولة الهضم وفقًا لذلك ، فهي لا تفطر أكثر من تناول من أي دواء آخر ". 2

خلال القرون الثلاثة التالية ، تم توسيع الخدمة القليلة للتوابل المحلاة بطرق مختلفة في جميع أنحاء أوروبا لتشمل العديد من المواد الأخرى التي تتكون من مادة "تدفئة" مغطاة بالسكر أو مطبوخة بالسكر. ربما يكون الأكويني قد رسم الخط في أكثر هذه الإضافات تساهلاً (مثل المرزبانية) ، لكن النخبة في العصور الوسطى الذين يمكنهم تحمل مثل هذه الأشياء لم يجدوا صعوبة كبيرة في تبريرها. بعد أن استوعب الغرب الطب الإسلامي ، في أواخر القرن الثاني عشر ، أصبح السكر أكثر الأدوية انتشارًا وفعالية على نطاق واسع في الصيدليات الأوروبية في العصور الوسطى ، وبالتالي فإن أي شيء يتكون أساسًا من السكر كان تقريبًا دواء. من الغريب كما يبدو لنا اليوم ، أنه لم يكن هناك تمييز مفاهيمي واضح بين الحلويات والحفظ ، من ناحية ، والعقاقير المحلاة من ناحية أخرى. باعت الصيدليات ، ووصف الأطباء ، السكر ، والتوابل المحلاة ، وقشر الليمون المسكر ، وجميع أنواع المعجنات المحلاة الأخرى ، بما في ذلك ، في تلك الأماكن المحظوظة التي عرفت ذلك ، مرزباني. الفوندان ، والحلوى ، وحتى التماثيل السكرية الخيالية التي تم شراؤها بين الدورات في الأعياد كلها تعتبر أدوية ، وصفاتهم مسجلة في المخطوطات الطبية ، وليس في كتب الطبخ.

طبق بيوتر سبايس ، أوائل القرن السابع عشر

في الأسر الميسورة في إنجلترا في العصور الوسطى وشمال فرنسا ، تطورت خدمة التوابل المحلاة الصغيرة إلى دورة ما بعد العشاء تتكون من النبيذ الحلو المتبل المسمى hippocras (على اسم الطبيب اليوناني القديم أبقراط) والحديد المُحلى المتبل- الرقائق المخبوزة. هذه الدورة الصغيرة ، التي توحي بشكل مخيف بسر الشركة المسيحية ، قد تشمل أيضًا التوابل العادية والمُسكرة ، ولكن في المنازل الكبيرة ، تم تقديم التوابل بشكل منفصل ، في مكان مختلف ، في طبق خبز يُدعى فويدي (يُنطق VOY-dee). الكلمة من الفرنسية voidée، بمعنى "تم تطهيره" ، ويشير إلى حقيقة أن الفراغ حدث بعد أن تم تطهير القاعة الكبرى ، مشهد العشاء ، من الناس. كان الفرايد وليمة حقيقية من السكر. تضمنت الحصين الإضافي ، والتوابل العادية (المقدمة على أطباق التوابل الذهبية أو الفضية المزخرفة في قصور الملوك والنبلاء) ، وجميع أنواع وسائل الراحة ، 3 التي تم تمريرها في خزانة خشبية مطلية تسمى دراجوار: توابل مغطاة بالحلوى ، بذور ، والمكسرات ، وقشر الحمضيات ، وسيقان النباتات ، والجذور (مثل الزنجبيل) ، والمكسرات وبتلات الزهور المتبلورة وأوراق الأعشاب. يمكن أيضًا تقديم نوع من الفراغ للضيوف الكرام في غرف نومهم ، بعد أن تم إخلاء القاعة الكبيرة ليلاً. كان أحد هؤلاء الضيوف المحظوظين هو النبيل البورغندي اللورد غروثويزي ، الذي أقام الليلة في قلعة وندسور بعد وليمة للملك هنري الرابع ، في عام 1472. تم عرض اللورد وخادمه على غرفة نوم مزينة بشكل متألق وحمام ساخن في غرفة مجاورة . "وعندما كان لديهم بن في بير باينز مثل لونج كما كان هناك ، كان لديهم grene gynger ، diuers cyryppes ، comfyttes ، ipocras ، ثم ذهبوا إلى الفراش." 4

في حين أن وجبة السكر الخفيفة التي يقدمها اللورد Gruthhuyse كانت سخية مقارنة بالمقبلات الصغيرة التي أقرها الأكويني ، لم تكن بالتأكيد مأدبة - ولا يمكن أن تكون كذلك ، لأن العديد من الأوهام السكرية للولائم لم يتم اختراعها بعد. أضاف طهاة العصور الوسطى إلى النخبة السكر إلى جميع أنواع الأطباق ، بما في ذلك العديد من الأماكن التي لا نتوقع العثور عليها اليوم ، مثل يخنات السمك أو الباستا. لكن طهاة العصور الوسطى استخدموا السكر بكميات صغيرة جدًا ، كتوابل ، عادةً لتكثيف مذاق ما يسمى بالتوابل الحلوة مثل الزنجبيل والقرفة ولتخفيف حرارة التوابل الحارة مثل الفلفل والقرنفل والمكعبات. وهكذا ، فإن عددًا قليلاً جدًا من أطباق القرون الوسطى كانت حلوة المذاق بشكل ملحوظ وحتى تلك التي كانت حلوة المذاق كانت لم تكن الحلويات بأي حال من الأحوال "أطباق حلوة" بالمصطلحات الحديثة - أي الأطباق التي تذوق في المقام الأول من السكر. في الغرب في العصور الوسطى ، تم تصور السكر كدواء وتوابل. قبل ظهور أطباق الحلويات ، كان لا بد من إعادة تصور السكر كشيء يؤكل أيضًا ، كطعام.

لودوفيكو تريفيسان (1401-1465) ، صاحب عمل مارتينو & # 8217 قاسٍ وأثرياء بشكل رائع (بواسطة مانتيجنا ، 1469 تقريبًا)

بدأت عملية إعادة التصور هذه في القرن الخامس عشر ، بين دائرة من نخبة الطهاة الإيطاليين ، ولا سيما مارتينو دا كومو الشهير ومساعده بارتولوميو ساكي (المعروف باسم بلاتينا) ، الذي نشر في عام 1474 العديد من وصفات مارتينو في دي نزيونا فولوبكاتي وفاليتودين ("في السعادة والصحة الشرفاء") ، أول كتاب طبخ مطبوع في أوروبا. في العديد من الوصفات ، كان مارتينو يقوم فقط بتتبيل (أو رش) أطباقه بـ & # 8221 القليل & # 8221 أو & # 8220a lot & # 8221 من السكر ، بطريقة العصور الوسطى ، ولكن في بعض الوصفات ، مثل تلك الخاصة بـ & # 8220 الأطعمة البيضاء & # 8221 و فطائر اليقطين و اللوز و الأرز و المرزبان ، دعا إلى السكر بالنصف رطل أو الجنيه ، مما يجعل هذه الأطباق حلوة بقوة. كتاب الطبخ الرائع لبارتولوميو سكابي لعام 1570 ، Opera di Bartolomeo Scappi ، أخذ تفكير مارتينو الجديد حول السكر خطوة عملاقة إلى الأمام. 5 بالإضافة إلى توابل العديد من أطباق اللحوم والخضروات والمعكرونة بما يصل إلى نصف رطل من السكر ، حدد سكابي العديد من الأطباق التي كانت الحلاوة هي المذاق السائد: فطائر الفاكهة والتارت الكاسترد الحلو وأطباق الكريمة بجميع أنواع البسكوتي والكعك والأفكار الشبيهة بالمعجنات التي تستخدم الفاكهة المسكرة أو المرزبانية. باختصار ، قدم Scappi مجموعة من الأطباق الحلوة.

بارتولوميو سكابي (1500-1577)

ومن المثير للاهتمام ، أن سكابي وضع عددًا من وصفاته الخاصة بأطباق الحلويات في الفصل الأخير من كتاب الطبخ الخاص به ، والذي يغطي الطبخ للمعاقين والمرضى ، على الأرجح لأنه يعتقد أن هذه الأطباق صحية. ومع ذلك ، من الواضح أن سكابي لم يعتقد أن الأطباق الحلوة هي مجرد أطعمة صحية ، لأنه يستخدمها بشكل حر في العشرات من قوائم العشاء الفاخرة وقوائم العشاء. تفتح هذه القوائم بأطباق من الفاكهة المسكرة ثم تتكشف بالتناوب في "دورات المطبخ" و "دورات الخزانة الجانبية" ، وتتألف الأولى من الأطباق الساخنة مثل المشوي وفطائر اللحم ، والأخرى الباردة التي يتم تقسيمها بشكل متساوٍ إلى حد ما بين لاذع / مالح عروض مثل السلطات والأسماك والحلويات المدخنة أو المجففة مثل الكريمة المحلاة بالسكر والبسكويت الحلو والكعك وأوهام المرزبانية. في إشارة إلى الطرق القديمة ، تختتم القوائم بقليل من التوابل المسكرة ، وأعواد الأسنان المعطرة ، وباقات الزهور الصغيرة الساحرة. مثل القدماء ، نظر الإيطاليون في عصر النهضة إلى تناول الطعام على أنه فرصة للمتعة ، لذلك ليس من المستغرب أن السكر ، وهو أحد أكثر الأطعمة التي ترضي ذوق الإنسان ، يلعب دورًا محوريًا في الطبخ الإيطالي.

كانت أوروبا في القرن السادس عشر مهيأة للانقضاض على أساليب إيطاليا الجديدة في تناول السكر ، وليس فقط لأن إيطاليين عصر النهضة كانوا صانعي الذوق في أوروبا. ابتداءً من أوائل القرن الخامس عشر ، أنشأت إسبانيا والبرتغال مزارع قصب السكر في أربع سلاسل جزر في المحيط الأطلسي تمتد من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى خط الاستواء الأفريقي. بحلول الثلث الأخير من القرن ، تحولت الجزر إلى الإنتاج الكامل ، وأصبح السكر ، الذي كان تاريخيًا سلعة باهظة الثمن ونادرًا ، رخيصًا تقريبًا ، مما أدى إلى زيادة استخدام السكر بين النخبة وانتشار الاستخدام إلى أسفل. خلال القرن السادس عشر ، لحق الطلب الأوروبي الجديد على السكر بالعرض المتزايد ، مما تسبب في ارتفاع الأسعار مرة أخرى ، ولكن ارتفاع الأسعار ، بدلاً من كبح الطلب ، حفز البرتغاليين فقط على إنتاج المزيد من السكر في بلدهم الجديد الذي يحركه العبيد مشاريع السكر في البرازيل.

& # 8220 لا تزال الحياة مع الطعام. . . & # 8221 Clara Peeters، 1607 (Note Peeters & # 8217s & # 8220 Banquet letter & # 8221 & # 8211 See Footnote 1)

لقد طورت أوروبا طعمًا حادًا للسكر ، وقد أدت مجموعة من العوامل الجديدة - الاكتشاف الأوروبي للأمريكتين ، ونضج تجارة الرقيق المخزية ، وشبه التصنيع لتكرير السكر في أنتويرب التي تسيطر عليها إسبانيا - إلى خلق سوق قادر لإرضائها. تخبرنا اللوحات التي لا تزال حية ، التي تم إنتاجها في أوروبا في القرن السادس عشر ، أن فرس النهر ، والرقائق ، ووسائل الراحة الفاخرة من جميع الأنواع ، والفواكه المحفوظة ، ومعجون الفاكهة ، والبسكويت الإيطالي ، والكعك الكبير والصغير ، وفطائر الفاكهة أصبحت مألوفة بين الأوروبيين المزدهرين. تم إعادة تصور السكر. وكما قال معلق فرنسي ، بلمسة من الرعب ، في عام 1572 ، "يأكله الناس [السكر] بسبب الشراهة. . . . ما كان في السابق دواء هو طعام في أيامنا هذه ". 6

مأدبة تيودور ويعقوبي ، 1535-1625

كانت الإنجليزية التيودور واليعقوبية معرضة بشكل خاص لجنون السكر الجديد الذي أطلقه الإيطاليون في أوروبا ، لأن إيطاليا استحوذت عليهم وحريصة على تقليد الموضات الإيطالية. كان النبلاء الإنجليز ونبلاء النبلاء يرسلون أبنائهم بشكل روتيني إلى إيطاليا كجزء من تعليمهم - مما أثار ذعر توبيخ مثل مؤرخ تيودور ويليام هاريسون ، 7 الذين اعتبروا إيطاليا الكاثوليكية الفاسقة المفترض أنها "حوض واستنزاف الجحيم" - وتفاخروا من شبههم بالإيطاليين في الأسلوب واللباس ، مهما كانت هذه الادعاءات بعيدة المنال. 8 في عهد إليزابيث الأولى تم نشر حوالي ثلاثمائة كتاب إيطالي في إنجلترا ، بما في ذلك ترجمات باللغة الإنجليزية لـ أسرار الكسيس بيدمونت (1558) ، الذي أعطى تعليمات لأدوات المائدة المصنوعة من عجينة السكر ، والمعلبات ، والنبيذ الحلو ، و Epulario ، أو المأدبة الإيطالية (1598) ، وهو كتاب طبخ يحتوي على العديد من وصفات مارتينو كما قدمها بلاتينا. فضلت إليزابيث نفسها اللغة الإيطالية فوق كل اللغات الأخرى ، حتى أنها وظفت معلمًا إيطاليًا وعرفت شخصيات أجنبية مرموقة على مخاطبتها باللغة الإيطالية. وضع شكسبير عشرة من مسرحياته في إيطاليا ، والتي ربما يكون قد زارها.

استوردت عصر النهضة الإنجليزية العديد من العناصر المحلاة بالسكر من العشاء الإيطالي إلى العشاء الإنجليزي ، لكنها كانت وجبة إيطالية متخصصة تركز على الحلويات تسمى المجموعة التي استحوذت بشكل خاص على الخيال الإنجليزي. تستمر قوائم الترتيب الاثني عشر (واحدة لكل شهر) في ثلاث دورات ، تتكون الأولى من الفواكه والمكسرات المسكرة أو المحفوظة بالشراب ، والبسكويت الحلو ، والمرزبان ، والثانية مزيج من الأطعمة اللذيذة والأطباق الحلوة (على غرار اللوحة الجانبية أطباق العشاء) ، والثالث هو نفسه ولكن يشمل أيضًا الفاكهة الطازجة وجبن البارميزان. مقارنات سكابي ليست مجرد وجبات. إنها حفلات في وقت مبكر من المساء يتم تنظيمها في بعض الأماكن الجميلة في الهواء الطلق خلال أشهر الربيع والصيف - يقترح Scappi مزرعة عنب أو حديقة - وتتضمن عرضًا مسرحيًا أو ترفيهًا آخر.

مأدبة اللغة الإنجليزية المبكرة ، التي ظهرت حوالي عام 1535 واستمرت حتى وفاة جيمس الأول ، في عام 1625 ، أعلنها المشاركون ومؤلفو كتب الطبخ على أنها مجموعة من الأدوية المحلاة بالسكر & # 8211 ، وهذا هو في الأساس فراغ موسع ، وعلى هذا النحو تقليديا (و بأمان) اللغة الإنجليزية. ومع ذلك ، كما كان يجب أن يعرف الجميع ، كانت المآدب في الواقع عبارة عن مجموعة من عصر النهضة الإيطالية ، ولم يجد النقاد الذين يتطلعون إلى اكتشاف تلميحات من إيطاليا الفاسدة المنحطة صعوبة في العثور عليها ، بدءًا من دور المآدب.

قصر ثيوبالدز ، نموذج مُعاد إنشاؤه ومنزل مأدبة # 8211sans

كان على اللغة الإنجليزية الأكثر امتيازًا أن تكتفي بإقامة الولائم في صالات الطعام الخاصة بهم. ولكن ، عندما تطلب المناسبة ، يمكن لأصحاب الامتيازات الفائقة أن يديروا الأمر في بيت مأدبة متخصص. تطفو هذه المنازل بشكل مختلف فوق الأبراج ، أو تتدلى من أسطح المنازل ، أو تقع في تعريشة مورقة على أراضي العزبة ، مما يوفر المأدبات مع المناظر الطبيعية المبهجة التي يستمتع بها رواد المطعم في مجموعة إيطالية في الهواء الطلق ، دون التعرض لخطر هطول الأمطار على الدوام. إنجلترا الممطرة. إذا تضمنت المناظر حدائق رسمية ، وهو ما فعلوه في كثير من الأحيان ، فقد رأى الحاضرين ما رآه الإيطاليون ، لأن الحدائق كانت واردات إيطالية من عصر النهضة. كانت منازل المآدب نفسها أكثر إيطاليًا من المناظر ، بما في ذلك تلك التي كان هنري فريدريك يعرفها بالتأكيد ، في Theobalds ، وهو قصر خارج لندن ، زاره والد هنري فريدريك ، جيمس الأول ، كثيرًا واكتسبه في النهاية. عندما قام السائح الألماني بول هنتزنر ، بجولة في حدائق ثيوبالدز ، في عام 1598 ، عثر على "منزل صيفي" يتميز الطابق الأرضي بتماثيل بالحجم الطبيعي للقيصر الرومانيين الاثني عشر الموضوعة في نصف دائرة خلف طاولة حجرية. عبر "جسر صغير" إلى "غرفة ترفيه" مجاورة ، رأى Hentzner "طاولة بيضاوية من الرخام الأحمر" ، والتي يمكن أن تكون فقط طاولة مأدبة منحوتة على الطراز الإيطالي المزخرف. 9

طاولة رخامية في غرفة عد لاكوك

تم هدم Theobalds خلال Interregnum ، لكن دور المآدب الإيطالية ، أو بقاياها ، لا تزال موجودة في العديد من المنازل الفخمة في المملكة المتحدة ، بما في ذلك Lacock Abbey و Longleat ، وكلاهما زرته خلال رحلتي الأخيرة إلى المملكة المتحدة. يقع في الطابق العلوي من البرج ، وتشغل الخفافيش الآن بيت المآدب لاكوك ولا يمكن التجول فيه بعد الآن. لكن "غرفة العد" في الطابق الثاني من البرج ، والتي كانت تستخدم في السابق لعرض البضائع الثمينة ، مفتوحة للزوار ، وقد أخبرني محاضر أن منضدتها الرخامية المنحوتة بزخارف كلاسيكية حول القاعدة ، متشابهة في نمط طاولة الولائم في القصة العليا. بما يتناسب مع وظائفهما المختلفة ، فإن الغرفتين مختلفتين تمامًا. The walls of the counting house are thick and have just a few narrow windows, while the walls of the banqueting house are thinner and filled with windows, enlarging the room and giving it 360-degree views.

Lacock Abbey tower, with banqueting house at top and counting room below

Longleat, astonishingly, boasts seven rooftop banqueting houses, several of which I was privileged to see. They are intimate spaces that could accommodate no more than six or eight seated at a table. The windows have been bricked up, the interiors have been painted over, and all furnishings have been removed, but the Italian influence is nonetheless unmistakable. Four of the houses are domes, a characterizing feature of Renaissance Italian architecture. Looking out over the Longleat rooftop, one can almost imagine seeing the skyline of Venice in miniature.

Longleat banqueting house interior

Banquet table with marchpane centerpiece by Ivan Day

The bill of fare of the Tudor and Jacobean banquet particularly featured the conceits of the voidee and thereby retained the voidee’s underlying medical justifications. The early banquet always included hippocras and nearly always included wafers, and its most numerous dishes were the nutraceutical conceits of the voidee, namely plain and candied spices and sugared plant materials of all kinds. However, Italian borrowings were numerous, and while most of these had therapeutic value, they strike us today as more geared toward pleasure than cure. Of special importance was the Arabic confection marzipan, a favorite of the Italians since the thirteenth century but unrecorded in England until 1492, where it came to be called marchpane. Any banquet worth its sugar featured a marchpane centerpiece. As typically outlined in period recipes, a marchpane was a thin disc of white-iced marzipan about fourteen inches broad that was decorated with comfits and, on important occasions, surmounted by fanciful sugar statuary. In rarefied precincts, it could be grander still, like the marchpane created by the remarkable food historian Ivan Day, which consists of a marzipan knot garden filled with fruit-preserve “flowers” and a banqueting house in sugar paste. (The footed dishes in the photo are likewise of sugar paste, as is the playing card.) The Tudor and Jacobean English also worked up tinted marchpane as “bacon and eggs” and other cunning knickknacks, and they doted on the new-fangled baked marzipan cakes that the Italians called macaroons.

Another favorite Italianate banqueting cake was jumbles, from the Italian gemello, or twin. As made in the banquet’s first iteration, jumbles were formed by tying ropes of sugary, anise-flecked dough into elaborate knots, making cakes that resembled pretzels (hence the name) but tasted much like soft German springerle (which may well derive from the same Italian source). Also from Italy were the spice-studded (and thus putatively healthful) banqueting bisket breads, whose Latin-derived name denoted that they were baked twice, first to set the dough or batter and then, at a lower temperature, to render the bisket, or biscuit, dry and crisp through and through. The favorites were “prince bisket,” a precursor to today’s lady fingers (and sponge cake), and “white bisket,” essentially hard meringue with anise seeds. Less favored was the rock-hard “bisket bread stiff,” which was essentially the same as today’s classic Italian anise biscotti and which was surely consumed the same way, first dipped in sweet wine to soften. The Italian banqueting conceits popularly known as kissing comfits are familiar today from the line in Shakespeare’s Merry Wives of Windsor: “Let the sky rain potatoes . . . hail kissing comfits and snow eringoes . . . . " Kissing comfits were little slips of hard sugar paste imbued with musk, a glandular secretion of an Asiatic deer believed to be an aphrodisiac. The preserved sweet potatoes and eryngo roots (sea holly) referenced in the line were believed to have the same warming effects on the nether regions. One suspects that Aquinas would not have approved.

Sugared fruit preserves were not specifically Italian but they were starring attractions of the Italian collation, so they inevitably became star attractions of the early English banquet too. 10

The fruit most commonly preserved throughout early Europe, including England, was quince, in part because quince was believed to have many health benefits, and in part because its high pectin content made possible all manner of jellied conceits. Whole quince and quince pieces preserved in thick syrups appeared on early English banquet tables in myriad hues, from gold, to rosy pink, to ruby red, depending on how the fruit was cooked. Even more fashionable was the quince preserve called marmalade, which the English initially imported from Portugal, where it was invented (and hence its name, from the Portuguese marmelo, or quince), but which the English soon learned to make themselves. Like modern quince paste, often called by its Spanish name membrillo, quince marmalade was a smooth, stiff confection that could be picked up with the fingers, not a nubby bread spread. It was sometimes put up in matchwood boxes, to be served in cut pieces, sometimes “printed” in fanciful individual molds, and sometimes squirted in pretzel-like knots. Quince jelly, or quiddany (from the French cotignac), too, was a stiff confection and was often printed. There were also quince “pastes,” quince “cakes,” quince “chips,” and still other types of quince preserves, whose methods are mostly opaque to me. By the seventeenth century, all of these conceits had come to be made with innumerable other fruits, including oranges, which were worked up into a marmalade that had the same smooth solidity as its quince forebear. So fond were the English of these sugared fruit delicacies that they devised a specialized implement to consume them: the sucket fork (from succade, candied citrus peel). It had fork tines at one end and a spoon bowl at the other, facilitating both the spearing of solid preserves and the scooping of wet preserves and their ambrosial syrups.

Pewter Sucket Fork, London, ca. 1690

Rounding out the fare of the early banquet were several sweets that had long been part of elite English fare. These included the highly esteemed sweetened animal gelatins, called jellies, which typically consisted of a clarified calves’-foot stock flavored with spices and wines and/or citrus juice. Calves-foot jellies were sometimes colored and, in palaces, they were fancifully molded and turned out, but most banqueters encountered them as described in a banqueting cookbook of 1608, “cut . . . into lumps with a spoone.” There was also a specialized jelly called leach (from a French word meaning slice), which was creamy and rose-water-scented and was set with the new-fangled isinglass, made from sturgeon swim bladders. A favorite banqueting stuff “used at the Court and in all Gentlemen’s houses at festival times,” as Hugh Plat wrote in Delights for Ladies, his banqueting cookbook of 1609, was gingerbread. The common sort, called colored gingerbread (because it was typically tinted rusty-red with ground sandalwood), was made by boiling bread crumbs, wine or ale, sugar and/or honey, and an enormous quantity of diverse spices into a thick paste, which was then printed in elaborate molds and dried to a chalky-chewy consistency. Colored gingerbread originated as a medicine, and it tastes like one: its spicing is almost caustic. In the late seventeenth century, as the banquet petered out, colored gingerbread waned, its name assumed by early forms of today’s baked molasses gingerbread, which came to England from the Netherlands or France.

“Making of cheese,” from a 14th century copy of “Tacuinum Sanitatis,” an Islamic health handbook translated in Sicily. The book glosses fresh cheese as “moist and warm.”

في The English Hus-Wife (1615), Gervase Markham’ closes his banquet menu with fruit, both fresh and cooked, and cheese, either aged (like Parmesan, a favorite Italian import) or fresh cheese (think ricotta, though true ricotta is made differently), which English banqueters liked cloaked with thick cream and sprinkled with coarse sugar. If the banquet were simply a glorified voidee, fruit and cheese would never have found a place in it, for no medical authority, I believe, would have claimed that these foods served to open up, fire up, and clean out the stomach, as the voidee was supposed to do. 11 Fruit and cheese belied the banquet’s spiritual proximity to the Italian collation, a meal geared more to pleasure than to cure.

The later Stuart banquet, 1625-1700

In 1600 England imported only about one pound of sugar per capita annually, and most English people consumed far less sugar than that, if any at all. 12 Sugar was very expensive, and only the wealthy could afford to use it. And so they did, liberally, especially when they banqueted, and not only because they believed that sugar was healthful and because they really liked it, but also because they delighted in the conspicuous consumption of a substance denied to most. The snob value of sugar began to falter in the 1630s, when the new English sugar colony of Barbados, dependent, as all European sugar colonies were, on the brutal exploitation of enslaved Africans, began to swing into production. By the time of Charles II’s ascension to the throne, in 1660, the price of English sugar had fallen to a small fraction of what it had been in 1600. As prices fell English sugar consumption rose in tandem and, critically, much of the increased consumption occurred within the middling classes. Thus Hannah Woolley, who styled herself as cookbook author and behavior advisor to the rising professional and merchant classes, provided a range of banqueting plans, from deluxe to cheap, in The Queen-like Closet (1672). “I am blamed by many for divulging these Secrets,” she wrote, referring to the highly privileged, who wished to keep banqueting secrets to themselves, “and again commended by others for my Love and Charity in so doing but however I am better satisfied with imparting them, than to let them die with me. . . . "

Once the hoi polloi were able to scrounge enough sugar to banquet, the elite who set banquet fashions began to lose their appetite for unremitting sugar meals. By the last third of the seventeenth century, the syrupy hippocras was often replaced by lighter fruit and flower wines, and the sugared medicinal tidbits that once covered banquet tables were relegated to a side dish or two. Marchpane, if served at all, came to the table as little knickknacks bought from a comfit-maker the ancient spice bomb called gingerbread dwindled toward extinction. Hostesses retained their affection for fruit preserves, gelatin jellies, and biskets, but these “ate” differently now, for they were paired with sweet dairy dishes called “creams” and “butters” and with buttery little cakes that we today would call cookies. 13

“. . . Dance Around the May Pole,” Bruegel

England had long been a dairying culture, and milk, butter, and cheese had long been staple English foods. This being the case, it seems unsurprising that dairy foods gained favor at banquets, for all long-enduring foreign fashions eventually begin to naturalize in conformance with native tastes. Tudor and Stuart literature contains many references to dairy foods as the stalwart fare of country folk. In his 1542 health manual, Andrew Boorde describes cream eaten with berries as a “rural man’s ‘banquet’” (although he decries the combination on health grounds, claiming that “such banquets have put men in jeopardy of their lives.”) Fresh fruits, cream, and local iterations of butter-rich cakes were typical treats of outdoor country festivals like May Day, which Robert Herrick frames as an idyll of “Cakes and Creame” in his famed poem “Corinna’s Gone a Maying.”

Illustrated second course showing barley cream at right (18th century)

The elite, meanwhile, enjoyed sophisticated dishes called creams in the lighter, sweeter, generally more delicate second course of dinner, which intermixed savory morsels like roasted songbirds, sauced lobster meat, and prime seasonal vegetables with creams and other sweets like gelatin jellies and fruit tarts. Some diners partook only of the savory dishes or only the sweet, while others first nibbled on a bit of lobster and peas and then filled a fresh plate (begged from a waiter) with a fruit tart and lemon cream. Since the elite English were already accustomed to eating creams at dinner, the inclusion of creams in banqueting was logical. Hostesses just had to make sure that the creams served in the banquet were “contrary from those at dinner,” as Hannah Woolley advises her readers in The Queen-Like Closet.

Shrewsbury Cakes, which were marked with a comb (courtesy Susana Lourenco)

Buttery little cakes had begun to steal onto the banqueting scene even before the cachet of sugar had waned. في The English Hus-Wife, Gervase Markham outlined both the then-conventional sugary anise jumbles cribbed from Italy and “finer jumbals,” which he extoled as “more fine and curious than the former, and neerer to the taste of the Macaroone. " The groundbreaking feature of these “finer” jumbles was not the pounded almonds but the “halfe a dish of sweet butter” (six ounces, probably) they contained, along with “a little cream.” In modern terms, Markham’s almond jumbles were rich, crumbly butter cookies. John Murrell finds room for almond jumbles in several otherwise sugary banquet bills of fare set forth in the 1623 edition of A Delightful Daily Exercise for Ladies and Gentlewomen. Murrell also includes two other cakes of similarly buttery composition, Counties Cakes and Shrewsbury Cakes, both of which were regional specialties. By the mid-seventeenth century, butter-laden jumbles—typically sans almonds—had almost completely routed their sugary, anise-flecked Italian predecessors at banquets, and Shrewsbury cakes had become banquet staples. The name “counties cakes” disappeared, but “sugar cakes” “fine cakes” and simply “cakes,” likewise banquet standbys, were much the same thing. In the late seventeenth century, the banquet incorporated a startling novelty: the currant-studded Portugal cakes, likely named for the Portuguese queen consort of Charles II, Catherine of Braganza. While Portugal cakes were compositionally similar to the other buttery cakes, their slightly more liquid batter was beaten with the hand until light and fluffy and then baked in individual fancy tins, making, essentially, little currant pound cakes. Modern Anglo-American baking, with its buttery cookies (or, in England, biscuits) and buttery cakes, was emerging.

Christian IV of Denmark (1577-1648)

When, exactly, the creams and their firmer, spreadable cousins, the butters, joined banqueting stuff is a vexing question. No sign of this momentous occurrence can be gleaned from English cookbooks, either printed or manuscript, prior to the Restoration, in 1660. But other evidence suggests an earlier incursion. What, for example, was Shakespeare intending to convey in that curious line in روميو وجوليت: “We have a trifling, foolish banquet toward”? Context makes clear that the impending banquet is a sweets banquet. But do the words “trifling” and “foolish” merely mean silly, frivolous, idle—common period associations with banqueting—or are they also a play on the various creams called trifles and fools, which at some point indeed became banqueting stuffs? The latter seems possible if John Harington’s hilarious account of a 1606 banquet masque at Theobalds is authentic. Staged in honor of James I and his brother-in-law, King Christian of Denmark, the masque was played by persons whose “inner chambers” were flooded with wine, one of whom tripped and deposited “caskets” filled with “wine, cream, jelly, beverage, cakes, spices, and other good matters” in King Christian’s lap, so soiling his garments that they “defiled” the bed to which the discombobulated sovereign repaired for a lie-down. Alas, we cannot place overly much faith in this cream-soaked story, for it is mentioned by no other Jacobean commentator. 14 Henry Frederick’s recipe book is less than ideally helpful on this question. Its recipes for creams appear in a section headed “Cookery,” which contains both dishes served during the principal courses of the meal and banqueting stuffs.

Early-modern English creams divide into two distinct chronological groups: those that emerged prior to 1600 (some, indeed, centuries earlier), and those that became current after 1650. Clotted, whipped, churned, and rennet-clabbered creams all belong in the pre-1600 group. The means by which these creams were given substance were simple, but the creams were not simple in look. The whipped cream called “snow cream” (an international favorite, also outlined by Scappi) was often draped over a rosemary branch stuck into a (cream-shrouded) bread loaf, and clotted cream, at some point in the seventeenth century, came to be sliced, overlapped on an inverted bowl, and sprinkled with sugar and rose water, making the charmingly named “cabbage cream.” Also predating 1600 were various cream custards, some smooth and some intentionally curdled, which often went by the name “cast cream,” as well as the so-called “Norfolk fool,” which consisted of smooth cream custard poured over sack-soaked bread toasts. This dish, no doubt, was a precursor of the later trifle, but, until around 1690, “trifle” designated cream clabbered with rennet. Finally, the early creams included a clutch of medieval dishes that the seventeenth-century English were beginning to refer to as fools. These were made by combining cream with cooked fruit pulp, with or without a thickening of eggs. Apple and quince creams were on the scene before 1600, and possibly gooseberry cream was too. Later, plum cream, apricot cream, and still others emerged.

The post-1650 creams included “sack cream,” “raspberry cream,” “orange cream,” and “lemon cream,” which were often made simply by clabbering raw cream with sack, pureed raspberries, or the juice of Seville oranges or lemons (all of which are acidic), but which sometimes involved cooking with eggs. Also part of the later group were the caramel-crusted cream custard called “burnt cream” (that is, crème brûlée), creams made by boiling cream with pounded almonds (“almond cream”), chocolate-flavored creams, and creams consisting of cream cooked with starch (“barley cream” and “rice cream”), some of which were made stiff enough to mold and turn out. A particularly fashionable cluster of late creams were actually jellies (and sometimes referred to as such) consisting of cream set firm with a bone stock or isinglass. These were sometimes served in slices, like the old leach (which was a precursor), sometimes molded in a V-shaped beer glass and turned out, making “piramedis cream” (that is, pyramidal), and sometimes molded in other forms and referred to as “blancmange” (which most Americans today know as panna cotta). Derived from an earlier libation of the same name, the creams called “syllabub” were various and sundry permutations of whipped and/or clabbered cream afloat on wine, cider, or citrus juice. Finally, there was the daring new cream of royalty and nobility that made its first appearance in England during the reign of Charles II. This was “ice cream,” which, as then made, was simply cream that was sweetened with a little sugar, flavored with orange flower water, and still-frozen in a deep pan before being turned out.

Francois Pierre de la Varenne (1615-1678)

There is a reason that the banquet was flooded with new creams after 1650 and became, essentially, a repast of fruits and creams eaten with biscuits and buttery cakes. In the mid-seventeenth century, the French became Europe’s new culinary tastemakers, displacing the Italians. French recipes and French culinary ideas invaded elite English cooking, inaugurating an English vogue for French cuisine that would endure for the next three centuries—along with a corresponding nationalistic culinary backlash. England received much of its first news of the new French cooking through three cookbooks published by the revolutionary French chef François Pierre de la Varenne: Traité de Confitures (1650), Le Cuisinier François (1652), and Le Pastissier François (1653). The first of these books revealed the secrets of the dazzling French collation, a derivative of the Renaissance Italian collation and thus a cousin of the English banquet. In addition to recipes for preserves, biscuits, macaroons, marzipan, and sweet beverages, which had long been the stuff of banqueting, the book included a fifteen-page chapter titled “Butters, Creams, and Dairy Stuff.” If the French featured dairy stuff at their collations, any bang-up-to-date English banquet hostess was sure to follow suit, especially after La Varenne’s later two cookbooks were promptly published in English translations and became bestsellers. Beyond simply ratifying a fashion for dairy stuff at banquets, the French contributed many specific dishes and ideas. The new butters seem to have been mostly French, although inspired by the medieval pan-European almond butter. Burnt cream and almond cream, too, are likely French (although some English people will argue about the former), and the white jellies and ice cream likely came to England under French auspices, although they are not French inventions. The molding and turning out of creams and jellies, which transformed the look of the banquet table, was popularized by the French, who molded and turned out all sorts of things. And beyond the dairy stuff, there were new French biscuits, forerunners of the eighteenth-century French biscuit craze that led the English to spell the word the French way while continuing to pronounce it as they always had. And let’s not forget lemonade, which La Varenne introduced to Anglo-America as a seventeenth-century French collation beverage.

Shortly before the turn of the eighteenth century yet another new-fangled French culinary idea, dessert, pervaded England. The word “dessert” fairly quickly routed the old word “banquet,” but not because early desserts were all that different from banquets in content. What had changed was the broader conception of sweet dishes. Through most of the seventeenth century, sweet dishes were considered special, so much so that even the elite often dispensed with a banqueting course at dinner on ordinary occasions. But as sugar became ever more affordable and familiar, the wealthier classes came to expect that any dinner should be “de-served” with a course of sweets. Which sweet dishes belonged to dessert and which were proper to the complicated second course remained wildly unsettled matters in England for next 150 years, but Americans had sorted things out by the end of the eighteenth century. As Louise Conway Belden points out, 15 the mixed savory and sweet second course was problematic in America because it required servant waiters to change (and wash) extra plates, and American servants were perennially in short supply. So American hostesses made the second course entirely sweet (it was trending in that direction anyway by this point), and they added, on formal occasions, a little caboose course of fruits (fresh, preserved, and dried), nuts, candies, and liqueurs. Although the distinction was often lost, properly speaking, the little extra course was the actual “dessert,” while the second course was “pastry” or “pastry and pudding,” its primary constituents.

When the upper classes adopted the dinner service called “à la russe” in the late nineteenth century, the French iteration of the little extra dessert course arrived in America. It differed in many details from the earlier American version, but its principal conceits were the same: fresh and dried fruits, candied fruits and citrus peels, nuts, dragées and other confectionery, and liqueurs. At formal wedding dinners and holiday dinners a similar little dessert extra course is still brought forth today, bearing more than a little resemblance to the original Anglo-American sweets banquet.

  1. The modern English word “banquet” is a French word derived from the Italian banchetto, or “little bench.” وفق OED, cognates of the modern word entered English with three different meanings: a feast (first use 1483) a between-meals snack (first use 1509) and a repast of sweetmeats (first use 1523). These three meanings likely reflect the early use of banchetto in Italian, which, disappointingly, OED states “has not been investigated.” In most of Renaissance Europe cognates of “banquet” designated a feast, except in Holland, where “banquet” also referred to sweets banquets quite like those in England and where, even today, people are given their initials in chocolate, called “banquet letters,” on their birthdays. ↩
  2. Sidney W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (New York: Viking, 1985), 99-101. ↩
  3. In medieval England, a comfit was any spice, seed, nut, flower, leaf, or other small plant material preserved in any manner with sugar. By the seventeenth century, the meaning of “comfit” had narrowed, so that the word denoted only articles encased in a hard shell of sugar candy, like today’s Jordan almonds. ↩
  4. William Brenchley Rye, England as Seen by Foreigners in the Days of Elizabeth and James the First (London: John Russell Smith, 1865), xli-xliii, file:///C:/Users/user/Documents/Research/England%20as%20seen%20by%20foreigners,%20all.pdf↩
  5. Terrence Scully, The Opera of Bartolomeo Scappi (1570), a translation of Scappi’s original work with extensive commentary (Toronto: University of Toronto Press, 2011).
  6. Jonathan Hersh and Hans-Joachim Voth, Sweet Diversity: Colonial Goods and the Welfare Gains from Trade after 1492, 9 file:///C:/Users/user/Documents/Research/Sweet%20Diversity.pdf↩
  7. William Harrison, The Description of England، محرر. Georges Edelen (Mineola, New York: Dover Publications, 2011). ↩
  8. Rye, England as Seen by Foreigners, xlix. ↩
  9. Paul Hentzner, Travels in England During the Reign of Queen Elizabeth, 38 file:///C:/Users/user/Documents/Research/England%20as%20seen%20by%20foreigners,%20Hentzner.pdf↩
  10. Fruit preserving came to New England early on. The English traveler John Josselyn reported of the women of New England, circa 1663, “Marmalade and preserved damsons is to be met with in every house….The women are pitifully toothshaken, whether through the coldness of the climate or by the sweetmeats of which they have store, I am not able to affirm.” Indeed, the banquet clearly came to New England too, in some form or fashion, for Edward Winslow, a passenger on the Mayflower who served several terms as governor of Plymouth Plantation and acted as the colony’s de facto ambassador to England, brought a set of banqueting trenchers from England to Massachusetts, probably in the 1630s. See Louise Conway Belden, The Festive Tradition: Table Decoration and Desserts in America, 1650-1900 (New York: W. W. Norton & Company, 1983), 95, 126. The two passages quoted by Belden occur in Josselyn’s Account of Two Voyages to New England Made in the Years 1638, 1663, first published in 1672. See pages 146 and 142 of the 1865 Houghton edition: https://books.google.com/books/about/An_Account_of_Two_Voyages_to_New_England.html?id=eIlDAQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button#v=onepage&q&f=false↩
  11. The little I know about humoral food beliefs mostly comes from Tacuinum Sanitatus, an Arabic health handbook translated into Latin, in Sicily, in the thirteenth century and highly popular in medieval Europe. The following edition, which I bought for a pittance online, has gorgeous color reproductions of original medieval illuminations: Luisa Cogliarti Arano, The Medieval Health Handbook, translated and adapted by Oscar Ratti and Adele Westbrook (New York: George Braziller, 1976). ↩
  12. C. Anne Wilson, ed., Banquetting Stuffe (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991). ↩
  13. Some later Stuart banquets also included tarts filled with fresh cheese, called cheesecakes, and fruit tarts, but my impression is that both were more commonly served in the second principal course of the meal. ↩
  14. James Shapiro argues against the authenticity of this account in The Year of Lear: Shakespeare in 1606 (2015). To read the entire story, see Norman Egbert McClure, ed., The Letters and Epigrams of Sir John Harington (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1930), Letters 119 https://archive.org/stream/lettersepigramso00hari/lettersepigramso00hari_djvu.txt↩
  15. Belden, The Festive Tradition, 190-1. ↩

The Italian Tradition Behind These Shockingly Beautiful Marzipan Sculptures

Villabate Alba, a spacious Italian bakery in Bensonhurst, Brooklyn, is above average for many reasons. The crisp, fresh cannoli are filled with sheep’s milk ricotta from Palermo. The tall cakes are garlanded with candied fruit. And the cookies sold by the pound are, despite such cookies’ reputations, never dry or dull.

But most astonishing, especially for the unprepared visitor, is a long shelf of sweets rarely seen outside of Sicily: the brightly painted marzipan fruits and vegetables known as frutta martorana.

Blushes of red, dabs of green on stems—these are the marks of real hand-painted work. مات تايلور جروس

In Sicily, particularly Palermo, it’s difficult to find a bakery that doesn’t sell frutta martorana, which were supposedly invented some time in the 12th century by the nuns of La Martorana, a church in Palermo. As the story goes, the nuns originally decided to sculpt fruits from marzipan and hang them from their empty trees to impress the visiting archbishop. The archbishop was summarily impressed, so they kept making the confections and started selling them to parishioners.

Giacomo Mauro has over 50 years of experience shaping and painting the sweets. مات تايلور جروس

Local pastry shops eventually picked up the art, and now with the convent long gone, they carry on the tradition, with a few modern upgrades. حاليا frutta martorana sculptors use molds made from wood or plaster instead of sculpting everything by hand, and their vibrant colors come from modern powdered food coloring, which they mix like watercolors. The fruits also get a polished, realistic shine from a finishing lacquer of gum arabic or benzoin (an edible resin).

One of Mauro’s decades-old plaster molds. مات تايلور جروس

At their best, the palm-sized sculpted sweets are remarkably realistic: apples with blotches, peaches with a fine coat of fuzz, strawberries with seed dimples, mandarins demurely part-peeled to reveal the pithy fruit, or the occasional Sicilian spleen sandwich for kicks. This kind of detail can only be achieved by painstakingly hand-painting each piece with multiple layers of color, right down to a pear’s freckles. And because each layer must dry before the next is added, making a single piece can take an hour or more. The most exacting sculptor may even wait a day between one coat and the next.

Molding the fruit, one at a time. مات تايلور جروس

Though even in Sicily, frutta martorana is a dying art, according to Emanuele (Manny) Alaimo, Jr., whose father and grandfather opened Villabate Alba in 1979. “Only the old timers still make them,” he says, and many bakeries now just carry smaller, mass-produced fruits in pre-wrapped boxes. In the U.S., even in a city like New York with a rich Italian culture, a mere a handful of bakeries carry proper handmade frutta martorana most of the marzipan sweets you find are mass-produced and hardly artistic. Meanwhile, at Villabate Alba, the same guy has been molding and painting beautiful marzipan fruits for nearly 40 years.

Mauro’s food-grade pigments are a lot like watercolors. مات تايلور جروس

That guy, the marzipan master at Villabate Alba, is Giacomo Mauro, uncle of Manny and his two siblings, Anthony and Angela, who now help run the bakery. Mauro started learning the art of molding and painting marzipan when he was 10, working in the family bakery back in Sicily. Now he’s been doing it for over 50 years, the last 37 of those at Villabate Alba. He makes about 45 pounds of frutta martorana every two weeks or so, more during holidays like Christmas and Easter. That’s a relaxed schedule compared 30 years ago, Manny notes, when “the neighborhood was all Italians,” and “he had to make everything every day.”

Applying a base coat of yellow. مات تايلور جروس

For a full two days, Mauro works at long a table in the basement, entrenched in corn starch, plastic jars of pigments imported from Italy (American powdered food coloring, he insists, isn’t as bright), and the sticky-sweet smell of almond paste. Starting with a 45-pound pile of marzipan the size of a small boulder, he spends the first eight hours kneading piece after piece until it’s smooth and free of wrinkles, then pressing it into the chipped, yellowing plaster molds he stores in a plastic bucket.

Nabbing details on the watermelon. مات تايلور جروس

These molds, which are at least as old as the bakery itself, come from Sicily, and many have been cast from actual fruit and vegetable specimens—hence the delicate pores on the mandarin skin, the richly detailed cauliflower floret. The process takes time, because the molds are only one-sided, so as Mauro presses fistfuls of marzipan into each, he must shape the other half of the fruit by hand. He knows just by look and by feel how to mirror the molded half, and works carefully to make sure that each piece comes out identical, and without a seam around the middle.

Mauro then lets the marzipan dry out overnight so it loses its Play-Doh texture and becomes firm enough to hold its shape when handled. He paints like a watercolorist, picking up powdered pigments with his ragged brush (or sometimes a finger) and swirling them into a dish of clear, alcohol-based imitation vanilla diluted with a little water.

The finished glazed fruit in all its glory. مات تايلور جروس

Most pieces get a base coat of yellow, which makes the top colors brighter, then Mauro adds one layer of color at a time. He begins with green, which on most fruits just peeks out from lush, ripe hues of orange and red. He dabs a little green on the tip of each mandarin, then the stem end of each lemon. He adjusts to a lighter green and coats some of the apples with rapid, back and forth strokes, then darkens the paint with a dab of brown for the banana stems. “All the greens can’t be the same,” he explains. That’s how they are in nature, so that’s how he paints them.

By the time he mixes the next color and returns to the beginning, the green paint has dried. He adds a coat of orange to the mandarins, streaks of red to apples, and with a smooth swoop draws the curve where the watermelon flesh meets white rind. “That’s one of the hardest things to do,” Manny points out. “I could do this with my eyes closed,” Mauro says as he grins.

Once glazed, they’ll keep forever, but are best eaten right away. مات تايلور جروس

The little details come last. Mauro uses a food coloring marker (his only concession to modern convenience) to draw streaks on the banana and seeds on the watermelon. Flicking the bristles with his thumb, he spritzes brown freckles on the apples and pears. Where necessary, he pushes in little wire and paper stems and leaves (imported, like the paints, from Italy). When everything has dried, he’ll coat most of the pieces—except those that are naturally matte, like the heads of garlic—in benzoin, to give them their telltale sheen.

Once coated, the fruits keep forever—Manny says some customers have had theirs as decoration for 20 years—but this kind of beauty is meant to be eaten.

Marguerite is a baker turned writer living in Brooklyn, NY. She has written for Bon Appetit, the Village Voice, the Sweethome, and more, and is the former editor of Eater New York, where she still writes a column about the making of great pastries.


شاهد الفيديو: افكار تزيين طاولة عيد ميلاد (شهر اكتوبر 2021).