وصفات جديدة

هل يشيخ النبيذ تحت المحيط الشيء الكبير التالي؟

هل يشيخ النبيذ تحت المحيط الشيء الكبير التالي؟

زجاجات النبيذ قديمة تحت سطح البحر باستخدام قفص مغلق مثل هذا.

تحت البحر .. إلى أين (النبيذ) أفضل؟ مصنع نبيذ ميرا في تشارلستون ، ساوث كارولينا تحاول إحداث ثورة في عملية صناعة النبيذ من خلال صنع النبيذ تحت المحيط. منذ العام الماضي ، ظل مصنع ميرا للنبيذ يتقادم لمدة 6 أشهر في كل مرة 60 قدمًا تحت سطح المحيط في أقفاص مصممة خصيصًا. يسمونه أكوير ، أو التفاعل بين زجاجة نبيذ مغمورة والبيئة المائية (الضوء والضغط والهواء وما إلى ذلك) من حولها.

"نحن لا نريد قصر مناقشة Aquaoir على تجربتنا فقط ، بل الاحتمالات الموجودة من تقادم النبيذ في الماء في أي مكان ، وما العلاقة التي قد تكون بين تلك الخصائص الفريدة مع تقدم النبيذ ومذاقه النهائي ،" قال جيم دايك جونيور ، رئيس مصنع ميرا للنبيذ ، في بيان.

في الوقت الحالي ، تقوم Mira Winery بغمر نبيذها محليًا في ميناء تشارلستون. ستفهم التجربة ، كما يطلق عليها مصنع النبيذ ، تأثير الشيخوخة تحت الماء على مذاق النبيذ ، ويتوفر السقاة لإجراء مقارنة مباشرة بين النتائج السابقة واللاحقة. نبيذ المحيط الأول معروض للبيع لأعضاء نادي ميرا ، وسيتم طرحه للجمهور قريبًا.

جوانا فانتوزي هي محررة مشاركة في The Daily Meal. تابعها على تويتر تضمين التغريدة


بدأت جزيرة كريت تدريجيًا في وضع نفسها على خريطة النبيذ الحديثة بفضل جهود جيل جديد من المنتجين

قبل عقد أو عقدين من الزمان ، كانت فكرة الخير نبيذ كريتي عالي الجودة يبدو وكأنه مزحة. بالطبع ، تعد أكبر جزيرة في اليونان واحدة من أقدم مناطق إنتاج النبيذ في العالم - وقد أكد ذلك اكتشاف معصرة العنب من الألفية الرابعة قبل الميلاد أثناء التنقيب الأثري جنوب إيراكليو. ومع ذلك ، خلال العصر الحديث ، بدت جودة نبيذ الجزيرة متجذرة بقوة في المستوى المتوسط ​​حتى وقت قريب ، عندما جيل جديد من المنتجين بدأت في قلب الأمور.

بدأت جزيرة كريت تدريجيًا في وضع نفسها على خريطة النبيذ الحديثة بفضل جهود عدد من صغار الخمار الذين غادروا الجزيرة لدراسة حرفتهم وعادوا لاحقًا لتولي الأعمال التجارية العائلية ، وإنتاج النبيذ معاصر، مركزة ومليئة بالنكهة.

ومع ذلك ، في عالم النبيذ المتطلب ، لا يكفي هذا التحسين لإصلاح سمعة شابت بشدة التضحية ، على مدى عقود ، بالجودة مقابل الكمية في الإنتاج بالجملة. لهذا ، يحتاج صانعو النبيذ إلى البدء بناء العلامات التجارية التي تعتبر "فريدة" أو "مثيرة للاهتمام" ، وهما صفتان يمكن أن تقدمهما جزيرة كريت بوفرة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تنوع تضاريسها وثروة من أصناف العنب الأصلية الممتازة.

ال العنب ذات أهمية قصوى. يحتاج منتجو النبيذ في كريت إلى الرجوع إلى ماضي جزيرتهم القديم ، وإلى التقاليد التي تعود إلى تلك الحضارة المينوية في العصر البرونزي ، وأن يبذلوا جهدًا جادًا لإعادة إسكان مزارع الكروم في جزيرة كريت بأصناف قديمة. والخبر السار هو أنهم فعلوا ذلك بالضبط ، وألقوا بأنفسهم في التحدي بشغف.

حاملات الأكواب: التفاصيل من حاملي كأس موكب مينوان: التفاصيل من موكب مينوان

ال عائلة بوطاري ، التي افتتحت مصنع نبيذ كريتي الأكثر حداثة في عام 2004 بعد زراعة أول كرومها في الجزيرة في عام 1990 ، وهي مسؤولة عن إنقاذ الأصناف التي فقدت منذ زمن طويل مثل موسكاتو سبيناس. هذا العنب ، وهو استنساخ نادر من مسقط متنوع ، يتاجر بألوان الورود السهلة في مسقط للحصول على مزيد من القوام وينتج كلاً من نبيذ المائدة المناسب وكذلك النبيذ المعقد ، بما في ذلك Skalani.

المغنية بين عنب كريت هي بلا شك الأبيض فيديانو، لعقود من الزمان ، وجدت فقط بكميات صغيرة ، مخبأة بين أصناف أخرى في كروم العنب ريثيمنو. مليئة برائحة المشمش والخوخ ، مستديرة وغنية بالفم ، إنها جوهرة كريتية رائعة بكل مظاهرها. اليوم ، يصنع Vidiano السحر في Iraklio و Hania ، ويعطينا النبيذ الذي يذكرنا بتنوع Viognier الشهير.

يقول فيديانو: "يستطيع فيديانو التعامل مع التربة الفقيرة والكثير من أشعة الشمس ، لكنه يحتاج إلى يد قوية لاحتواء الإنتاج" نيكوس دولوفاكيس، صانع النبيذ في إيراكليو الذي ربط اسمه بهذا التنوع من خلال إنتاج نسخ ممتازة من الخزانات والبراميل.

كان العنب الصعب ، مثل Vidiano ، أقل ترحيبًا بشكل مفهوم في الصناعة. لعقود من الزمان ، اختار معظم صانعي النبيذ في جزيرة كريت الحجم على الجودة ، وشكلوا تعاونيات كبيرة لتلبية احتياجات السوق السائبة وتجاهلوا الأصناف الأكثر تطلبًا لصالح الأنواع ذات العوائد الأعلى. ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال في مصنع نبيذ لياراكيس، في Alagni، Iraklio.

"مليئة برائحة المشمش والخوخ ، مستديرة وغنية بالفم ، Vidiano هو جوهرة كريتية رائعة بكل مظاهرها."

نيكوس دولوفاكيس ، صانع نبيذ من الجيل الثالث ، يتفقد كروم العنب المحبوب في دافنيس ، خارج إيراكليو. نيكوس دولوفاكيس ، صانع نبيذ من الجيل الثالث ، يتفقد كروم العنب المحبوب في دافنيس ، خارج إيراكليو. قادت عالمة إنتاج الخمور ماريا تاميولاكيس مصنع النبيذ العائلي إلى حقبة جديدة. قادت عالمة إنتاج الخمور ماريا تاميولاكيس مصنع النبيذ العائلي إلى حقبة جديدة. عالم العنب وعالم الخمور أندرياس دوركيس ، صانع الخمرة الذي يحمل نفس الاسم في جبل عليكامبوس ، مع عائلته. عالم العنب وعالم الخمور أندرياس دوركيس ، صانع الخمرة الذي يحمل نفس الاسم في جبل عليكامبوس ، مع عائلته.

"ال متنوعة Plyto لديه عنب صلب جدًا ويحتاج إلى الكثير من العمل الشاق لينمو على الكرمة ، بينما دافني يستغرق وقتًا طويلاً حتى ينضج ، وبالتالي فهو عرضة لأمطار الخريف ، "كما يقول مانوليس ليراراكيس ، واصفًا الصنفين البيض اللذين أنقذتهما عائلته ورفعتهما إلى بعض الشهرة. "والدي زرعها سرا لسنوات." اليوم ، يستخدم صانع النبيذ الشاب عنب بليتو لإنتاج نبيذ خفيف وعصبي ، ودافني لصنع نبيذ متوازن مع روائح أوراق الغار الواضحة.

على المنحدرات السفلية للجبال البيضاء المغطاة بالثلوج ، أو ليفكا أوري ، فإن التضاريس الجامحة ودرجات الحرارة الباردة ليست العوائق الوحيدة لكوستيس جالانيس في مصنع نبيذ مانوساكيس، مصنع النبيذ المسؤول عن بدء ثورة النبيذ الكريتي من الأنواع الأجنبية ، وخاصة من جنوب فرنسا. "يبدو أن الأرانب البرية تستمتع بعنبنا تمامًا مثل محبي العنب" ، هذا ما قاله جالانيس ، معلقًا على معركة الإنسان المستمرة لترويض الطبيعة.

تقلبات الطبيعة هي بالتأكيد واحدة من السمات المميزة لـ لاسيثي، حيث يكافح مزارعو سيتيا من أجل زراعة التضاريس البرية للساحل الشرقي ، بينما تنتشر على طول الساحل إلى الغرب منتجعات الخمس نجوم ذات الشواطئ ذات الرمال البيضاء ومياه الاستحمام البلورية في خليج إلوندا. شعب ال سيتيا يتمتعون بسمعة طيبة لكونهم مفكرين خارج الصندوق. جيانيس إيكونومو ليس استثناءً ، فاجأ عالم النبيذ ليس فقط بالأحمر الجاف والحلو المصنوع من العصور القديمة لياتيكو العنب ، ولكن أيضًا بجداول إنتاجه غير المعتادة لتلك الخمور.

"أريد أن يستمتع المستهلكون بنبيذي بأكبر قدر ممكن من الانسجام. لهذا السبب أطلقت عام 2006 أولاً ، ثم عام 2000 والآن عام 2009. " حاصل على درجة علمية في علم الخمور من ألبا وخبرة في القبو في ألمانيا وفي شاتو مارغو في بوردو ، إيكونومو يعتمد على كروم غير مطعمة وعوائد منخفضة للغاية لإنتاج نبيذ يشبه العنابي ، ويكتسب المعجبين في جميع أنحاء العالم مع كل إصدار جديد.

طواحين الهواء في مزارع الكروم في جزيرة كريت

مليئة برائحة المشمش والخوخ ، مستديرة وغنية بالفم ، Vidiano هو جوهرة كريتية رائعة بكل مظاهرها. مليئة برائحة المشمش والخوخ ، مستديرة وغنية بالفم ، Vidiano هو جوهرة كريتية رائعة بكل مظاهرها. يعتبر الحصاد في Mediterra في Iraklio على نطاق واسع من بين مصانع النبيذ الأكثر ديناميكية في اليونان اليوم. يعتبر الحصاد في Mediterra في Iraklio على نطاق واسع من بين مصانع النبيذ الأكثر ديناميكية في اليونان اليوم.

ومع ذلك ، لا تنتهي هدايا كريت الخاصة بهذه العنب فقط. هناك ايضا ثرابساثيري، على سبيل المثال ، قد يتم تسميتها على اسم مصطلح يوناني للإنتاجية ، ولكن في ظل الظروف المناسبة يمكنها أن تفعل أكثر من مجرد تقديم عوائد عالية ، فهي تنتج نبيذًا رائعًا وغريبًا وكامل الجسم. ثم هناك كوتسيفالي ، عنب الفلفل والفاكهة الذي يعطي الورد العصير ولكنه قادر أيضًا على تليين أقسى أنواع النبيذ. هذا هو السبب في أنه غالبًا ما يتم مزجه مع أصناف صعبة مثل مانديلاري، عنب محلي آخر وربما أكثر أنواع العنب نشاطا على الرغم من حيويته المجزية.

لا يتعلق الأمر فقط بالسكان الأصليين. عندما يتعلق الأمر بالأصناف الأجنبية ، فإن تلك التي يبدو أنها تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الحار لجزيرة كريت هي أنواع حمراء مشهورة مثل كابيرنت ساوفيجنون و غريناشلكن النجم الذي لا مثيل له للمهاجرين هو سيراه، الذي يشعر وكأنه في المنزل هنا وينتج نبيذًا ممتازًا كامل الجسم ، إما بمفرده أو ممزوجًا مع أنواع الأحمر الأصلية.

إنجازات كريت المهمة في مجال النبيذ تضعه حقًا على الخريطة: مع زيادة عدد مصانع النبيذ تفتح أبوابها للجمهور، تقوم الجزيرة بتطوير بعض طرق النبيذ المثيرة للاهتمام. أضف إلى ذلك تمييز أربعة تسميات نبيذ مميزة عالية الجودة (PDOs) والرؤية الموسعة لصانعي النبيذ فيها ، وليس من المستغرب أن تكون جزيرة كريت واحدة من أكثر مناطق إنتاج النبيذ إثارة في اليونان اليوم.

"في ظل الظروف المناسبة ، يمكن لـ Thrapsathiri أن تفعل أكثر من مجرد تقديم عوائد عالية ، فهي تنتج أنواعًا مثيرة من النبيذ ، غريبة وكاملة."


لماذا تعتبر شوابيا أوروبا ومنطقة النبيذ الكبرى التالية # 8217s

بعد العديد من المظاهر الواعدة ، قنينة متواضعة بسعة لتر واحد من ترولنجر بلون الياقوت ، صنعها صانع نبيذ شاب يُدعى أندي كناوس ، حظيت بلحظة رائعة هذا الصيف. منعشة بالفاكهة الحمراء والجانب الزهري المزدهر الذي يشبه السوسن ، فقد صنعت حالة قوية وسط المد الورد ليكون نبيذ نيويورك الصيفي الجديد.

كان من الممكن أن تكون Knauss مجرد واحدة أخرى من تلك الزجاجات الملتوية التي تستمتع بلحظتها وتتلاشى في المنظر الخلفي. لكن هذا كان يتمتع بقوة البقاء: ما وراء الشبه الواضح للنبيذ ، كان هناك شيء طائفي حوله. ماذا قال عن عاداتنا الحالية في الشرب بأن لترًا من النبيذ الأحمر الخفيف ، ظل واحد خلف الوردة ، ينحدر من جنوب ألمانيا ، يمكن أن يجد مثل هذا الإحسان؟

ومن المثير للاهتمام ، أن أصل النبيذ كان حقيقة تم استبعادها بشكل عام من المحادثات ، أو ببساطة مختصرة: "ألمانيا". لكنني لاحظت أن مستورد كناوس ، وهو شركة صغيرة تسمى Selection Massale ، فضل مصطلحًا أكثر تحديدًا: "Swabian" ، والذي يشمل ليس فقط النبيذ من منطقة Knauss الأصلية في Württemberg ، في جنوب ألمانيا ، ولكن أيضًا نبيذ بادن المجاورة ، منطقة صناعة النبيذ الأحمر الأولى في ألمانيا.

تبين أن هذا التطور اللغوي كان ذكيًا إلى حد ما. هناك القليل من الجغرافيا المعقدة المحيطة بمفهوم شوابيا. اليوم ، تشير هذه الكلمة إداريًا إلى شريحة صغيرة من بافاريا. لكن على مر القرون ، شملت حدودها أجزاء متفاوتة من أوروبا. خلال العصور الوسطى ، لم تغطي دوقية شوابيا تلك الأجزاء من ألمانيا فحسب ، بل كانت تغطي أيضًا أجزاء من الألزاس وسويسرا وحتى جبال الألب الإيطالية. (لهذا السبب ، تسمي Selection Massale منتجها في ترينتينو ، Marco Zani ، Swabian ، وهو أمر ممتد بعض الشيء ولكنه ليس غير دقيق تمامًا).

وهكذا ، تاريخيًا ، تم تحديد هذا الجزء من جنوب ألمانيا على أنه شوابيا ، وهو جزء من الأرض في حد ذاته مثل جزء مخيط في نسيج الجمهورية الألمانية الحديثة. كما هو الحال مع الجنوبيين في أماكن أخرى من العالم ، هناك شعور راسخ بالفخر المحلي. يقول مايكل رامسكار ، الشريك في Selection Massale الذي يعيش في توبنغن ، وهي بلدة جامعية ذات مناظر خلابة على نهر نيكار ، في قلب ما يسميه شوابيا: "يشعر سكان Swabian أكثر من شعورهم بالألمانية".

ولهذا السبب تحديدًا ، يجب أن نتبنى Swabia كمصطلح فني. لأن التاريخ إلى جانبها ، نعم ، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعد على تقديم مطالبة متأخرة بالهوية ، لا تختلف بشكل رهيب عن الفخر الكاتالوني الذي شعرت به جنوب فرنسا.

قد تكون هذه الأسماء والتفاصيل الجغرافية أجنبية بالنسبة لمعظمنا الآن ، لكنني & # 8217ll أراهن على هذا: سيتحدث البقية منا عن شوابيا قريبًا. صحيح أن النبيذ الألماني كافح للحفاظ على قاعدته الجماهيرية في الخارج. لكن نبيذ المنطقة # 8217 هو ببساطة أفضل من أن نتغاضى عنه.

بالإضافة إلى كناوس ، لقد سحرتني بينوت نوير من بورغ رافينسبيرغ ، في منطقة كرايتشغاو جنوب هايدلبرغ ، التي صب عليها الزجاج معظم هذا العام في جيلينا في البندقية ، أحد أكثر المطاعم شهرة في لوس أنجلوس ورقم 8217. اكتسب Pinots من الثنائي الخيالي لـ Enderle & amp Moll ، اللذين يزرعان طرودًا قديمة بشكل عضوي في مدينة أورتيناو في بادن ، عملة معينة بين منطقة Burghounds العصرية المأساوية. يوشين بيورر ، بطل بي أم أكس أوروبي سابق يزرع قطعًا من الحجر الرملي والجبس والمارل في فورتمبيرغ ، وقد حظي باهتمام كبير لما يقدمه من ريسلينج ، والذي يقدم تركيزًا من النكهات الموجودة في فالز ولكن مع جانب أكثر نضارة وجبالًا من جبال الألب. غني بالتوابل - جانب مختلف تمامًا من العنب عن أي مكان آخر في ألمانيا. (يصنع Beurer أيضًا sauvignon blanc الذي يذكرنا بالرغوة ، المدرسة القديمة Sancerre.)

كل هذا مثير للدهشة بشكل خاص لأن منطقتي بادن وفورتمبيرغ كانتا لفترة طويلة من الأفكار اللاحقة العظيمة لألمانيا ، وتم حذفها بالكامل تقريبًا من الضغط في البلاد على الأمريكيين المتعطشين.

في الواقع ، النبيذ هو كل ما نعتقد أن ألمانيا ليست كذلك. لسبب واحد ، النبيذ الأبيض كثيرًا ما يتأرجح ، وعلى الرغم من النجوم مثل بيورير ، فإن ريسلينغ ليس سوى لاعب قليل. أفضل عنب في بادن هو spätburgunder (pinot noir) بينما في Württemberg هو نوع من أنواع العنب الأحمر ، والمعروف باسم schiava في منطقة Alto Adige الإيطالية (المعروفة أيضًا باسم Südtirol) ، والتي هاجر منها بشكل شبه مؤكد إلى الشمال.

وكما يقول حيرام سيمون من شركة Winewise في أوكلاند بكاليفورنيا ، والذي يستورد سبعة منتجين من بادن: "أعتقد أن بادن دولة مختلفة تقريبًا."

بالتأكيد ، قد يبدو الأمر وكأنه بلد مختلف إذا فكرت في ألمانيا من حيث المنحدرات شديدة الانحدار والمليئة بالأردواز في الموصل ، أو ضفاف نهر رينغاو الضعيفة. على الحافة الغربية لبادن ، تعكس تلال كايزرشتول حرفيًا المنحدرات الواسعة من الألزاس غربًا ، عبر نهر راين. إلى الشرق ، يحد بادن من قبل Schwarzwald العظيم ، أو الغابة السوداء. هذا هو جنوب ألمانيا المعتدل ، حزام الموز ، ومن هنا جاذبية رحلات السبا إلى بادن بادن.

على النقيض من ذلك ، فإن فورتمبيرغ أكثر برودة بكثير ، لا سيما في الجبال - على الرغم من أن تغير المناخ قد أدى إلى نضج كامل لما كان يعتبر نبيذًا هزيلًا حمضيًا. ترتفع تلال الحجر الرملي والحجر الجيري بشكل كبير على طول نهر نيكار ، وتستضيف بعض مزارع الكروم ذات الارتفاع العالي في ألمانيا. غالبًا ما تعكس تربة مارل تلك الموجودة في فرنسا & # 8217s Jura & # 8212 والتي يمكن اعتبارها شقيقًا جيولوجيًا لـ Württemberg & # 8217s ، لدرجة أن سلسلة الجبال شرق الغابة السوداء تسمى "Swabian Jura".

أما بالنسبة للنبيذ ، فهو أقل وضوحًا في ألمانيا من مزيج جميل من مختلف ثقافات النبيذ في أوروبا الوسطى. سوف تجد pinot gris و pinot blanc استثنائيًا ، خاصة في Kaiserstuhl. ستجد نسخًا رائعة من جوتيديل ، والمعروفة أيضًا باسم شاسيلاس وعنب هام في سويسرا ، في ماركجرافليرلاند ، حيث تتصادم كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا بالقرب من بازل. هناك نوع فضي أنيق ومفعم بالحيوية ، يتجلى بأسلوب ممتلئ شمال فرانكن. ونعم ، هناك ريسلينج أيضًا ، يزرع على الحجر الجيري والحجر الرملي واللوس ، بدلاً من لائحة الموصل أو صخرة ناهي البركانية الكثيفة. كل هذه الخمور جافة تمامًا ، بالمناسبة ، والتي تختلف مرة أخرى عن تلك النظرة النموذجية (وغير الدقيقة) لألمانيا.

وإذا بدا الأمر كما لو أنني انتهيت للتو من شراء نبيذ بلد بأكمله ، فهذه هي النقطة في الواقع. لا بادن ولا فورتمبيرغ مناطق صغيرة ، ولا هي صغيرة. في النطاق الجغرافي المطلق ، فإنهم يمتدون إلى مناطق النبيذ الأخرى في ألمانيا ، حيث تمتلك بادن ، على سبيل المثال ، ضعف مساحة مزارع الكروم الموجودة في منطقة الموصل.

فلماذا لم نشرب هذا النبيذ طوال الوقت؟ ليس الأمر أنهم لم يكونوا متواجدين حول بعض من أفضل منتجي بادن وفورتمبيرغ المتواجدين منذ سنوات ، ولكن حتى أشهرهم لم يحققوا نجاحًا على هذه الشواطئ. وهذا ليس لأن ولاية بادن فورتمبيرغ (تم دمج الاثنين معًا كدولة واحدة) هي منطقة راكدة. تعتبر مدينة شتوتغارت ثالث أكبر دولة في ألمانيا من حيث عدد السكان ، وهي عاصمة السيارات في أوروبا.

إذن ، ربما كانت المشكلة تتعلق بالسياق. تميل الخمور إلى أن تكون أكثر منطقية عندما تتوقف عن محاولة وضع هوية ألمانية عليها وتعتبرها متعة محلية لأنفسهم. حتى سيمون ، الذي باع النبيذ الألماني لعقود من الزمان ، تعرف حقًا على نبيذ المنطقة لأن زوجته أستريد تعيش أيضًا في توبنغن. (في الواقع في الطابق السفلي من رامسكار. إذا حفزت ثورة شفابان ، يمكننا تتبعها مرة أخرى إلى مبنى واحد في مدينة جامعية واحدة).

في هذا الصدد ، عانى كل من بادن وفورتمبيرغ عقدة النقص مع نبيذهما ، وهو ما جعلهما في بؤرة خفيفة بينما استحوذت Mosel و Rheingau على الاهتمام. (مثال على ذلك: في كتاب موثوق به لفرانك شونماكر خمور ألمانيا، قام بتحويل كليهما إلى فصل موجز عن "المقاطعات الصغرى".)

لكن شوابيا مستعدة أخيرًا للاستفادة من تطور الذوق. نبيذها يتناسب بشكل مناسب مع الموضة اليوم. في عام 1966 ، قارن شونميكر ألوان فورتمبيرغ الحمراء بألوان تيرول الإيطالية ، فقد كان خطًا بعيد المنال اليوم إنه مجاملة جادة.

ولهذا السبب تحديدًا ، يجب أن نتبنى Swabia كمصطلح فني. لأن التاريخ إلى جانبها ، نعم ، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعد على تقديم مطالبة متأخرة بالهوية ، لا تختلف بشكل رهيب عن الفخر الكاتالوني الذي شعرت به جنوب فرنسا. في الواقع ، يمكنك أن ترى بالفعل هذا الفخر بين المواهب الناشئة في فورتمبيرغ. ليس من قبيل الصدفة أن يصنف هيلموت دولدي أيضًا أحد أفراد أسرته على أنه قديم في Swäbische eiche ("Swabian oak") ، أو أن Beurer شارك في تأسيس مجموعة تسمى Junges Schwaben ("Young Swabians").

في الوقت نفسه ، ربما يكون من الجيد أن يظل نبيذ Swabian بمثابة عمل قيد التقدم. تكافح المناطق الألمانية الشهيرة مع ثقل التقاليد في Rheingau ، على سبيل المثال ، قد تكون عالقًا تحت نير ريسلينغ (على الرغم من أن منتجًا لا يقل عن منتج Gunter Künstler الذي يقوم بتجربة sauvignon blanc). ولكن لماذا لا تقوم بيورير بزراعة ساوفيجنون بلانك على الحجر الجيري؟ لماذا لا يقوم كلاوس شنايدر ، أحد جيران Ziereisen ، بصنع pinot noir الاستثنائي بالإضافة إلى gutedel؟ لماذا لا يتم استخدام pinot gris من Kaiserstuhl الذي يركض لفات حول معظم عمليات الترحيل السري الألزاسي؟

بعد كل شيء ، يكمن الشعور بالاختلاف في صميم هوية شوابيا على مر القرون. وأي من هذه الخمور ، مثل ترولنجر بطل آندي كناوس ، ستساعد في إعادة كتابة مفاهيمنا حول ما يمكن أن يكون عليه النبيذ الألماني.

سبعة أنواع من النبيذ من Swabian للتجربة

التنوع الهائل في مدينتي بادن وفورتمبيرغ - أي Swabia - يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على فكرة سريعة عما يمكن أن تنتجه المناطق. لكن هذا الاختيار هو بداية جيدة. ترقب أيضًا ريسلينغ Jochen Beurer & # 8217s الممتازة ، ولمنتجين مثل Claus Schneider و Burg Ravensburg و Schnaitmann و Salwey والمسمى بشكل كبير Winzergenossenschaft Königschaffhausen. وبينما حظي المتصيد الذي لعبه Andi Knauss بالكثير من الاهتمام ، ابحث عن صغاره ، سواء G ("gutswein" أو نبيذ أساسي) و R (احتياطي).

2013 Ziereisen Viviser Baden Gutedel | 15 دولارًا
يتمتع آل Ziereisens ، الحد الأدنى في عملهم في القبو ، بمصداقية تاريخية كبيرة: قبو النبيذ الخاص بهم ليس بعيدًا عن بازل ، سويسرا ، يعود إلى القرن الثامن. هذا هو chasselas - على الرغم من أنه يأتي عبر جرونر فيلتلاينر الموجه عبر الألزاس - يوازن بين الفاكهة القطيفة الشبيهة بالكمثرى والجودة الحارة التي تشبه العدس. المستورد: التحديدات Savio Soares [يشتري]

2013 Enderle & amp Moll Liaison Baden Pinot Noir | 36 دولارًا
هناك صلة قرابة هنا مع هذا النمط العصري من الضوء الخفيف لعالم الطبيعة بورجوندي. في الواقع ، قد تفكر في Liaison كقناة Jurassic poulsard ، برائحتها الصنوبرية والتوابل ، ونكهات الفاكهة المنعشة بشكل حاد. المستورد: فوم بودن [يشتري]

2014 Heitlinger Gentle Hills Auxerrois | 20 دولارًا
أصبح مصنع نبيذ Claus Burmeister في Östringen-Tiefenbach أحد أشهر مصانع بادن ، ومهارته مع هذا العنب الغامض (الموجود عادة في الألزاس) هو مؤشر على الجودة هنا. يظهر مصنع النبيذ الشقيق ، Burg Ravensburg ، بينوت نوير الذي يتفوق بشكل كبير ، مثل 2013 Baden Pinot Noir (19 دولارًا). هذا جانب آخر من جوانب صعود Swabian: إنه المكان النادر الذي لا يزال بإمكانك تحديد موقع pinot فيه بأسعار معقولة ومصنوعة بأمانة. المستورد: Winewise [يشتري]

2013 الدكتور هيغر إهرنجر وينكلربيرغ فايسبورغ تحت إرست لاج | 35 دولارًا
الحديث مع الدكتور هيغر دائمًا عن بينوت نوير ، لكن هذا البينوت بلانك من أحد المواقع البركانية القديمة على منحدرات كايزرشتول - كبير ومعبّر ، مليء بهذا الجانب الغني الذي يشبه اللوز الذي يمكن أن يقدمه العنب ، ولكن مع تقطيع الحموضة - تستحق الاهتمام أيضًا. ابحث أيضًا عن Weinhaus Heger Pinot Blanc لعام 2014 الأكثر تكلفة (20 دولارًا). المستورد: Schatzi Wines [يشتري]

2014 هولجر كوخ كايزرشتول بادن شبتبورغندر | 22 دولارًا
بدأ عمل Koch مؤخرًا ، في عام 1999 ، لكنه كان متشددًا تقريبًا بشأن الزراعة باستخدام أفضل أنواع الكروم التي يتم اختيارها بشكل جماعي. من مجموعة قديمة من اختيارات الكرمة الألمانية ، هذا مقنع مثل pinot noir كما تجده على مستوى القرية في Burgundy - منكه بدقة ونقية ولذيذة ، وجلب توابل عنيفة بهدوء في النهاية. إنها كبيرة الحجم فقط بواسطة Bickensohler Herrenstück من Koch (26 دولارًا) ، والتي تُظهر نعمة ولحمًا يذكرنا بأسلوب - انتظر - هنري جاير. المستورد: اختيار Massale

2013 Bercher Burkheimer Baden Weissburgunder | 17 دولارًا
لا يزال الجيل العاشر من Berchers يصنع النبيذ في Burkheim ، في Kaiserstuhl ، ويوازن Pinot blanc الفاكهة مع توابل الفلفل الأبيض المثيرة. المستورد: Winewise [يشتري]

2014 Dolde Weisser Jura Württemberg Silvaner | 23 دولارًا
هيلموت دولدي دليل على أن الشهرة القديمة لجبال شوابين - النبيذ الرقيق الحمضي - لم يعد موجودًا. من واحدة من أعلى مزارع الكروم في ألمانيا ، هذا الجانب الأخضر يجب أن يكون دائمًا من الفضة (فكر في الصنوبر والفول) ولكن نضجًا رائعًا ، تقريبًا الالتصاق ، للفاكهة. المستورد: اختيار Massale [قريبا]


آسف ، ساكي: يمكن أن يكون هذا النبيذ البرقوق هو تصدير المشروبات الكبيرة التالية في اليابان

في السنوات الأخيرة ، تمتعت الويسكي الياباني بشعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. Hibiki 17-Year-Old ، الويسكي الياباني الشهير من إنتاج شركة سنتوري والذي ظهر في الفيلم فقدت في الترجمة، حتى أنه تم إيقافه بسبب نقص الإمدادات. تزداد شعبية الساكي الياباني أيضًا ، ولكن أحدث نجم في قاموس اليابان عن الخمر الجيد الصنع هو أوميشو (梅酒) ، وهو مشروب كحولي مصنوع من البرقوق الياباني. وفقًا لوكالة الضرائب الوطنية اليابانية (NTA) ، زادت صادرات المشروبات الكحولية ، والتي تتكون أساسًا من الأوميشو ، بأكثر من الضعف من 1.84 مليار ين (18 مليون دولار) إلى 4.21 مليار (38 مليون دولار) بين عامي 2011 و 2016.

يمتلك البرقوق الياباني (梅) والخمور المصنوعة منه تاريخًا طويلًا في اليابان. أوميشو هو مشروب كحول ياباني تقليدي مصنوع من فاكهة الأومي. يتم إنشاء توازن نكهة لطيف عن طريق تقادم الفاكهة بأكملها ، مع بقاء الحجر بالداخل ، عن طريق نقعها في أنواع مختلفة من الكحول. يمنحها حامض الستريك في الفاكهة طعمًا لطيفًا وطعمًا حلوًا لاذعًا مع نفحات اللوز. تمزج بعض العلامات التجارية في السكر أو روح قصب السكر أو البراندي لخلق طعم أكثر دقة. العلامات التجارية المتميزة عمرها عدة سنوات. هناك أكثر من 300 نسخة من الأوميشو في السوق في اليابان ، وغالبًا ما يتم تعديلها وفقًا لأشهى الأطباق الإقليمية ، مثل اليوزو ، وهي فاكهة حمضيات يابانية صفراء.

لوحة إعلانية كبيرة للإعلان عن Choya ، وهي علامة تجارية رائدة في الأوميشو ، على طول خط Inokashira.

لا يقتصر الأمر على نبيذ البرقوق المحبوب في اليابان حيث يعتبر البرقوق عنصرًا أساسيًا في الثقافة اليابانية. في حين أن الجميع تقريبًا على دراية بزهر الكرز ، إلا أنه كان من المعتاد أن تكون الأزهار البيضاء لشجرة البرقوق تحظى بتقدير كبير. تم ذكرها في أقدم مجموعة قصائد واكا في اليابان ، Man'yoshu ، في 118 قصيدة ، مقارنة بـ 42 فقط مذكورة لأزهار الكرز. كان البرقوق نفسه يعتبر دواء ومطهرًا. وفقًا لـ Choya ، أكبر شركة مصنعة للمشروبات في اليابان ، فإن أول ذكر للأوميشو في المستندات اليابانية هو حوالي عام 1697. لا تزال العديد من العائلات تصنع الأوميشو الخاص بها في المنزل ، لكنها بعيدة كل البعد عن المنتجات المكررة التي يتم شحنها خارج اليابان الآن.

وفقًا لـ NTA ، تحظى الأوميشو بشعبية كبيرة في تايوان وهونغ كونغ وتحظى بشعبية متزايدة في الغرب. في هونغ كونغ ، يحظى المشروب بشعبية كبيرة بين الشابات ، ويقال أن العديد من الكوكتيلات الشعبية في هونغ كونغ تستخدم الأوميشو كقاعدة. تشير صحيفة Sankei إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان (EPA) لم تحدد أي رسوم جمركية على المشروبات الكحولية اليابانية ، مما قد يحفز مبيعات المشروب في أوروبا.

يحظى المشروب ببطء باهتمام دولي أيضًا. فازت العلامة التجارية المميزة لـ Choya ، Choya Excellent ، بجائزة Monde Selection Grand Gold Quality في أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2013 والجائزة الدولية عالية الجودة في عام 2015. وفي عام 2017 ، في تحدي الأرواح الدولي في بريطانيا ، تم اختيار Choya كأفضل منتج للمشروبات الكحولية لهذا العام.

ومع ذلك ، بالنسبة إلى مدمني ثقافة البوب ​​، فإن ما قد يدل على أن الأوميشو أصبح جاهزًا أخيرًا للوقت الكبير هو أن شركة نستله اليابان أنتجت في أبريل من هذا العام الأوميشو كيت كات. تعاونت نستله مع أحد أفضل المنتجين التقليديين في اليابان ، Heiwa Shuzo ، لإنشاء Kit Kat Mini Ume Sake Tsuru-ume Umeshu Plum Wine - الذي يمزج حلاوة الشوكولاتة البيضاء مع المذاق الحاد للخوخ الياباني الناضج.

استخدمت نستله خوخ نانكو الأصلي من محافظة واكاياما لزيادة النكهة.


قنبلة النكهة - المكون السري الجديد للشيف الذي يمكنك استخدامه أيضًا

هل أنت مستعد لنقل نكهة الطبخ إلى المستوى التالي؟

لطالما كان عنصرًا شائعًا في الطعام الفيتنامي والتايلاندي. ولكن قد تفاجأ عندما تجد الطهاة يضيفونه إلى السباغيتي بولونيز.

"إنها" صلصة سمك ، ولكن ليس فقط أي صلصة سمك. تختلف صلصة سمك القارب الأحمر عن معظم الإصدارات الأخرى التي يمكنك شراؤها ، ومثل العديد من هذه المنتجات ، كان الطهاة هم أول من أدركوا القيمة والتنوع ، لكن الطهاة في المنزل وعشاق الطعام بدأوا في الانتشار مع اتساع نطاق التوزيع ، بما في ذلك متاجر الذواقة مثل New يورك Zabar's ، سلاسل وطنية مثل Whole Foods ، وحتى Aamzon.com. قد ترغب فقط في الحصول على زجاجة.

الأهم من ما يجعله مختلفًا هو ما يجعله جيدًا ومفيدًا ، لذلك سأتناول ذلك أولاً.

باختصار ، القليل من صلصة سمك ريد بوت تجعل الكثير من الأشياء الأخرى ذات مذاق أفضل. أفضل بكثير. إنه سلاح نكهة سري يضيف الجاذبية الفورية لجميع أنواع الأطباق. يمكن وصفه بأنه اختصار لأومامي ، ما يسمى بالنكهة الخامسة (بالإضافة إلى النكهة الحلوة والحامضة والمرة والملح) ، والتي توصف بدورها بأنها لذيذة أو لحمية. أو يمكنك تسميته برق في زجاجة.

قال إد لي ، الشيف صاحب مطعم 610 Magnolia في لويزفيل ، الفائز بجائزة James Beard Best Chef: "أصفها بأنها إضافة العمر أو إضافة التاريخ إلى طبق ، بالطريقة التي تتحسن بها أشياء مثل البوربون والجبن مع تقدم العمر" على Iron Chef ، ومنافس سابق في برنامج Top Chef على التلفزيون. "إنه يضيف نكهة مثيرة حقًا مع الحد الأدنى من العمل."

Red Boat Fish Sauce هو عمل محبوب من Cuong Pham ، الذي غادر وطنه في الأصل كواحد من سكان القوارب الفيتناميين قبل أن يهبط في الولايات المتحدة ويعمل لدى Apple. لسنوات ، كان يفتقد نكهات طفولته ويتوق إلى الأذواق الحنين إلى الماضي ، والتي لا يمكن إشباعها في أي من صلصات السمك المتاحة تجارياً التي وجدها في الأسواق الآسيوية. في عام 2006 شرع في صنع منزله الخاص. افتتح مصنعًا في فيتنام ، في جزيرة فو كووك الاستوائية ، حيث تعتبر أسماك الأنشوجة السوداء الصغيرة أسطورية. ريد بوت مصنوع فقط من سمك الأنشوجة والملح ، ولا شيء آخر ، ولا يحتوي على مادة MSG أو إضافات ، فهو منخفض السعرات الحرارية ، ومثل أجود أنواع زيت الزيتون ، فقط من العصر الأول. سمك الأنشوجة مع الملح والزيت المستخرج وهذا كل شيء - القارب الأحمر. اذهب إلى سوق آسيوي واقرأ المكونات الموجودة على أي علامة تجارية أخرى تجدها وسترى الفرق بسرعة. قال لي: "إذا شممت رائحتها يمكنك معرفة الفرق". "يتضمن البعض أحشاء السمك ، والحبار ، وأي شيء لجعلهم أكثر سمكا. ونتيجة لذلك ، فهي مريبة جدًا ومالحة جدًا ولكنها غير كافية من أومامي. يضيف ريد بوت النكهة وليس الملح فقط ".

"نأخذ الأسماك مباشرة من القارب ونملحها ونضعها في براميل خشبية لمدة عام ، مثل الويسكي أو النبيذ. ثم نأخذ المطبعة الأولى فقط ونبيع الباقي للمنتجين الآخرين. وقالت بيتسي فوكس ، المتحدثة باسم ريد بوت "إن 40 درجة شمالا على الملصق ليست أربعين درجة شمالا ، فهذا يعني أربعين درجة من النيتروجين ، وهو مقياس الجودة في صلصة السمك". "معظمهم في العشرينات. لم أر أي شخص آخر يضع الرقم على الملصق لأنه ليس لديهم ما يتباهون به ".

القارب الأحمر مالح ، وفي معظم الوصفات قد يكون بديلاً عن الملح ، لكنه يضيف أكثر بكثير من مجرد ملوحة. قال الشيف لي ، الذي كان يستخدمه في أطباق سوثرن التقليدية ، بما في ذلك مرق البسكويت: "يضيف طبقة من العمق إلى أي شيء تفعله". "اصنع وعاءًا من الرامين سريع التحضير كما فعلت في الكلية ، وتذوقه ، ثم أضف بضع قطرات منه. سترى ، إنها تنفجر في طبقات من النكهة. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمطبخ الآسيوي. أستخدمه في صلصة الزبدة الفرنسية الكلاسيكية لقلي الروبيان. لا تفكر في الطعام المكسيكي وصلصة السمك ، لكنها تعمل. أصنع تتبيلة لحم بأجزاء متساوية من صلصة السمك والعسل ، بالإضافة إلى فول الصويا والكزبرة والثوم. إنه بسيط ولكنه لذيذ للغاية ولذيذ. إنه يعمل بشكل جيد مع الحمض لذلك أستخدمه في الخل. تسير الحلاوة بشكل جيد مع صلصة السمك ، لذلك مع العسل أو السكر بالكراميل كزجاج لأجنحة الدجاج. الجميع يريد أن تكون أجنحتهم مزججة تمامًا ولكنك تحصل فقط على زجاج مثالي مع الكثير من السكر. إضافة صلصة السمك تمنعها من أن تصبح حلوة للغاية. تستدعي تتبيلة سلطة القيصر الأنشوجة - بدلاً من ذلك أضف بضع قطرات من Red Boat. أي طبق مع الكريمة يعمل بشكل رائع. أنا في لويزفيل وأفعل ذلك في المرق الجنوبي ".

لقد حضرت تذوق بعض أطباق الشيف لي والعامل المبهر للقارب الأحمر حقيقي. لا أطيق الانتظار لتجربته في المنزل ، وأعتقد أنه سيضيف بعدًا جديدًا إلى الشواء القوي بالفعل الذي يدخن ببطء ، من بين أشياء أخرى.

"إنه ينطلق. ستذهب اليوم إلى أي مطبخ للطاهي في العالم وستجد صلصة الصويا. قال لي ، لم يكن الأمر كذلك دائمًا ، لكنني أعرف أن برنامج الطهاة وضع في بولونيز. "إنها طريقة لإضافة الملح إلى أي طبق. صلصة السمك هي نفسها ولكنها طريقة لإضافة أومامي إلى أي طبق. هذا شيء جديد تمامًا ، وأعتقد أنه سيكون الشيء الكبير التالي ".

يشرح موقع Red Boat على الإنترنت بالتفصيل عملية الإنتاج ، بما في ذلك مقطع فيديو قصير ، ويحتوي على عدد من الوصفات المتنوعة من الطهاة الخارقين الذين اعتنقوا سحرها ، بما في ذلك باتريشيا ويلز وأنيتا لو وزاكاري بيلاتشيو. زجاجة كبيرة (500 مل) هي 10 دولارات عبر الإنترنت من Red Boat (بالإضافة إلى الشحن). لقد حصلت للتو على زجاجة.


الدليل النهائي لمنطقة النبيذ كانتربري

­Nestled against the southern slope of the Alps, the low, fe­rtile spread of land known as the Canterbury region is an environmental jewel resting on New Zealand's South Island. Beginning in Northland (in the north, of course) and running down to Waipara before ending in the southern city of Central Otago, this large region covers a long stretc­h of varied landscape, climates and vineyards [source: Cooper]. The terroirs of Canterbury can be broken up into 10 different regions, all with their own special flavor.

With coastal breezes and the vibrant warmth of bright days, the regions of Canterbury host all varieties of vines and grapes growing in rich, loamy coastal soils or drained and rocky former riverbeds [source: NZ Wine]. Miles of pasture and lush greenery sweep right up to the edges of pristine beaches along the East coast this vast area has become one of the wine world's most picturesque and productive wine settings [source: New Zealand Tourism Guide]. And it's almost as if the land has been this way forever.

­When French missionaries arrived in New Zealand in the 1800s, they built churches, living quarters and towns. Wine soon followed, as vines were planted for production of the wine so crucial to the mass of the Catholic Church [source: Mission Estate Winery]. Vineyards soon flourished across the country, and today we know New Zealand as the most southern point of wine production in the world. It's also known for the variety of wines it produces, including some of the world's most appreciated Sauvignon Blanc wines [source:Gibson].

History and Culture of the Canterbury Wine Region

Originally inhabited by the Maori people, New Zealand was settled in the 1840s by Europe­ans, decades after British sea captain James Cook explored the area. Christchurch, the oldest city in New Zealand, was incorporated in 1856 [source: History Channel, Christchurch and Canterbury Tourism]. The French were the first to plant vines in the area, but vineyards did not become strongly established until the 1970s [source: Christchurch and Canterbury Tourism, Ministry of Heritage and Culture].

Vineyards began to grow densely in Canterbury, specifically around the Christchurch area and northern part of the region. Now, with the backdrop of pristine mountains and hills and the hustle and bustle of city markets, wildlife viewing and recreational activities, the South Island's prime city offers more than just a taste of wine culture on its city streets [source: Christchurch and Canterbury Tourism].

Today, it's possible to do everything from paddle back into history in traditional Maori canoes, hike on trails among breathtaking scenery and end the day with wine tasting [source: Sbrocco]. You can even venture down North Canterbury's food and wine trail to experience the best of the best in this culture-rich region [source: Scoop].

What makes this trail so unique from other wine trails that have enticed wine enthusiasts from around the world? In our next section, explore the agriculture and viticulture of the Canterbury region and find out how Christchurch's nickname, "Garden City," influences the wine that the region produces.

Small and flightless, the Kiwi is a cute, fuzzy ball of fluff, with feathers more like hair. Yet this little bird carries a nation's pride on its back, supports the country's dollar and is the well-known nickname of New Zealanders. So, what would become of the nation's identity if the now-endangered bird became extinct? This is exactly what environmentalists in New Zealand hope to prevent with Operation Nest Egg, a project for protecting and restoring the habitat of this petite icon [source: Johnston]. ­

Agriculture of the Canterbury Wine Region

There are roughly 24,700 acres (10,000 hectares) of farmland within the Canterbury region, and it is New Zealand's largest section of rich lowlands and prime farming ground [source: Statistics New Zealand, Cuisine]. And as wine was a more than $900 million industry for New Zealand in 2007, it seems appropriate that that this bountiful region would be responsible for a big chunk of that industry [source: NZ Wines, Sluys].

The region as a whole is divided into two areas -- the Waipara region in the north and the Christchurch region farther south [source: Cooper]. When researchers at Lincoln University began investigating the soil quality and possibility of establishing vineyards in the Canterbury region in 1973, they determined that Riesling and Chardonnay could be top producers [source: Cuisine]. Even the trickier Pinot Noir, known for its earthy, yet light and fruity aroma and taste, was said to perform well in the region, finding its roots among the well-drained soils [source: Isle].

Cultivated by years of oceanic settling and change, soils in Canterbury are sandstone, silt and limestone-heavy varieties. All of these soil types work well with favorable sun and moderately cool climate to produce the wide range of grapes grown here [source: Holding, Canterbury Winegrowers Association].

Canterbury isn't only about wine. Split with rivers, the Canterbury region is also known for its salmon fishing and sheep-raising communities [source: Encyclopaedia Britannica, Te Ara].

If you're ready to sample some of Canterbury's famous wines, move onto the next section to learn about the region's finest.

For vintners, the main source of classification is grape type, of course. But when it comes to distinguishing a label or a brand, soil can play a part, too. Take for instance, the Gimblett Gravels mark. Found along the eastern side of North Island, Gimblett Gravels separate themselves from other terroirs using the land on which they stand: a sandy, gravelly riverbed washed open in the 1860s [source: Gimblett Gravels]. Vines in this area are exposed to warmer days and nights throughout the growing season, which lends to a distinctly different blend of flavors and bite in the red wines of this conglomerate—a bite that may soon beat out reds from other more prominent areas [source: McCoy]. ­

Famous Wines of the Canterbury Wine Region

Looking for a great wine and an unbeatable price? It seems as if New Zealand might be the next big thing, but even with its growing popularity, it hasn't always been so. Several wines were pulled in the 1980s, and a serious rebuilding effort was mounted in the 1990s, under which the country's production once again flourished [source: Robinson].

Today, Sauvignon Blanc is quickly becoming "the" wine of New Zealand, with a supremely recognizable "crisp, grassy" flavor [source: Canterbury Winegrowers Association]. But everything from Riesling to Pinot Noir and Merlot have worked their way into the hearts and palates of people worldwide, and should you want Chardonnay from the southernmost wineries of the world, you'll be able to find it [source: NZ Wine].

Which bottles and years are getting the rave reviews? Try one of these gems from Canterbury:

  • Pinot Noir: 1982 St. Helena
  • Riesling: 2004 Pegasus Bay, 2004 Sherwood Clearwater
  • Sauvignon Blanc: Giesen Sauvignon Blanc

South of the border and south of pretty much everything, these wines have their own distinct flavor of sun and style packed into every shippable drop. Now you can get out there and sample some for yourself.

Be sure to check out the next page for more helpful links.

In recent years, with findings of mold damage to wine, the age-old cork wine stopper has been, well, stopped. With the support of vintners who want less spoilage of their products, screw tops have steadily gained their place among select bottlers until the industry-wide shift saw a mix of both cork and screw tops. Despite the cork preferences of most people, New Zealand has become the industry leader in screw tops with some 90 percent of its bottles being capped this way [source: Goode, Wine Spectator]. ­


The decade ahead looks bright for Canadian wine

This article was published more than 1 year ago. Some information in it may no longer be current.

Quails’ Gate Estate Winery.

Despite concerted marketing efforts from the wine industry, Nielsen data shows millennials are drinking more spirits and beer as well as embracing cannabis. For them, for now, wine is an afterthought. As a result, you can expect to see more premium wines in cans and other packaging innovations made to shift standard – some might say, elitist – marketing practices to appeal to emerging consumers. These won’t be novelty products. They’ll be authentic wines packaged for convenience and have the added benefit of reducing producers’ carbon footprints.

Connoisseurs needn’t worry they’ll be faced with ordering an allocation of La Tâche Grand Cru, one of the world’s most collectable red wines, in tall boy or mini-keg, but every measure will be made to embrace new sales opportunities. Some might say the industry’s future depends on it.

The millennial question isn’t the only looming concern for producers increasingly taxed with challenges surrounding climate change, water constraints and global market developments.

تستمر القصة أدناه الإعلان

But, I believe that coming decade may will be the roaring Twenties for Canadian wine. The most determined domestic producers have long been teaming up to showcase their vintages and varieties at international trade fairs, such as ProWein in Germany, and at specialty tastings in London and New York to raise awareness and drum up orders. Those efforts will be rewarded.

Hybrid grapes are having a moment with hipster wine bars and anyone looking for distinctive wines with different personalities.

For the country’s fine wine producers, which includes virtually every operation with the ambition to sell bottles of wine for more than $20, export markets are crucial to their long-time success and profitability. The best Canadian wines are made in small batches, which gives producers the opportunity to promote quality products that offer a real sense of place. Following the model of an established region, such as France’s Burgundy, Canadian producers could enjoy success by managing their scarcity. None of Canada’s winemaking provinces – British Columbia, Ontario, Quebec and Nova Scotia – need to be the next big thing on the world wine stage. Any and all of them have the opportunity to be the next little thing and to augment their domestic sales, diversify their sales channels and solidify their long-term economic sustainability.

One of the interesting lessons from the early export success stories is that the world isn’t looking for top-of-the-line reserve wines from any Canadian producer. It’s labels that offer real quality at a good price that are always in demand. These are the sorts of wines reliably being produced in British Columbia and Ontario that might have the added benefit of creating more wine tourism as wine lovers come to realize that Canadian wine exists.

Other countries that should flourish in the coming years are Greece and Portugal, countries that will finally benefit from the impressive array of unique grape varieties and extreme value for price ratio on offer. Also, expect to hear much more from Australia, which 20 years ago went from being the world’s most enviable wine producing nation to its most underappreciated. There are some seriously talented young vintners and marketers working down under who are sure to capture the imagination of a new generation of Canadian wine lovers.

This week’s featured reviews include a selection of Canadian wines that would stand out on the world’s stage. There’s a rich and toasty sparkling wine and a stylish red blend from two of Ontario’s pioneering estate wineries and an exciting red produced with maréchal foch grown on some of the Okanagan Valley’s oldest vines. Finally, a ripe and rich red blend from the Okanagan shows solid aging potential and polish.

Quails’ Gate Estate Winery's Old Vines Foch Reserve ranks as one of the top wines made from the maréchal foch grape on the planet.


The Solera Effect

Consider how many Central American countries use the solera method, says DeLuna. Solera, she explains, “is a method developed in Spain that goes something like this: Imagine a room full of barrels. You make a spirit and put it in the first barrel, then you empty almost all of the first barrel into the second. Rinse and repeat until you’ve gone through all the barrels in your solera. Then you make a second batch of the spirit and do the same thing over again. Meaning, there’s something from the first batch in every barrel but only a minute amount.”

If you’ve used this blending technique for 25 years, you can say that the rum has been aged for that long, but most of it will be significantly younger. A label doesn’t tell you that.

Where a rum has been aged also comes into play. As a bartender at New York’s Covina and rum enthusiast, Rafa García Febles says, “Rum aged in the tropics is going to undergo different chemical changes than rum aged in London docks, as everything from temperature to humidity to sunlight to elevation affects the rate and style of aging.”

And the barrel plays a role: “A rum aged in new charred American oak in Guyana might taste fully mature after five years, and one aged in London in ancient used cognac barrels may be just getting started.”


Have Some Madeira?

It is in a way the most American of wines, even though it actually comes from a Portuguese island off the African coast. When it came time to toast the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia, this is the wine that filled the Founding Fathers’ glasses.

Workers at the Liberty Hall Museum in New Jersey recently discovered three cases of the stuff dating from 1796 — too young to be the wine that Franklin, Jefferson, and Adams raised for their toast, but old enough that they might have sipped it a few years later.

Madeira (because you have already guessed the name of the wine I’m talking about) has a glorious history here in the United States. Once upon a time you could find it prominently displayed on the top shelf of any reputable drinks shop, it was that popular. But when I went looking for a bottle at my local upscale supermarket I had to go deep into the corner where the fortified and dessert wines are kept and then stoop down to the bottom shelf.

O, Madeira. How far you have fallen!

But looks can deceive and Madeira is alive and well even if its not as prominent as it was in 1776. Madeira was America’s wine back then in part because America didn’t make much wine of its own and imported wine often suffered badly on the long sea trip from Europe to North America.

Live Long and Prosper

Madeira’s secret was (and is) its unique production process, where the wine is both heated and oxidized. The wines used to be conditioned by sending the barrels on round-trip ocean voyages in hot cargo holds. The movement of the ship and the heat below deck did the job very well.

Now it’s done shore-side in the lodges. The wines start out with high acidity (the island soils are part of that) and end up both fresh and nearly invincible. A bottle of Madeira has an almost long half-life after its been uncorked. You’ll certainly drink it up before it goes off.

There’s not a lot of Madeira wine produced, which is one reason you don’t see oceans of it in the shops. Vineyard land is not plentiful on Madeira — about 500 hectares in total cling to the steep mountainsides. Just enough to provide raw material to eight producers.

France is the number one market for Madeira wine, where it is a popular aperitif (France is the top market for Port wines, too, for the same reason). Tourists visiting Madeira enjoy enough of the wine there to make it the number two market followed by Germany, the UK, Japan, and the United States. U.S. demand has been slowly ratcheting up in recent years, now accounting for about seven percent of total production.

You Don’t Know What You’re Missing

Sue and I traveled to Madeira about a year ago and learned a lot by visiting Blandy’s and Justino’s, two of the most important producers. We were fortunate to be invited to refresh our memories last month at a seminar and trade tasting in Seattle. We tasted the range of Madeira wine types including the one pictured here from 1928. Here are some impressions from that experience.

If you haven’t tasted Madeira in a while, you need to get to work. Chances are you’ve forgotten the balance and lifting acidity that characterize the wines. These aren’t sticky sweet fruitcake wines, (although there is such a thing as a Madeira cake, which is meant to be eaten with a glass of Madeira.)

You can make Madeira as simple or complicated as you like — it is up to you. By far the majority of the wines are sweet or semi-sweet 3-year-old blends. Sweetish or drier — those are your basic choices. Drier Madeira, like Fino sherry, is pretty versatile and might surprise you.

Only small amounts of aged Madeira is made from white grape varieties like the Sercial in the photo and these wines have very distinctive characteristics that anyone who wants to take a deeper dive would appreciate. Because the wines basically last forever once opened, you can pull the cork on several different ones and enjoy the kind of comparative tasting that we experienced in Seattle without being anxious about finishing up the bottles before they goes off. On-trade readers take note!

1776 and All That

I am glad we attended the seminar and tasting, but having said all these positive things about Madeira wines, I have to report that Sue and I came away a little bit disappointed. Not with the excellent presentation. And not with the wines themselves.

We were hoping for something more in the way of a hook to draw consumers into the world of Madeira wines and we couldn’t find one. The history is great and even important, which is why I used it as the hook for this column, but is it enough to make an significant impact in the crowded wine marketplace?

Madeira was once the Big Thing in American wine. Is it The Next Big Thing today? No — can’t be. There’s not enough of it to go around. But it is a unique wine of time and place that deserves a closer look.


يشارك All sharing options for: The Rich History of Hungarian Wine

Most European countries have the Romans to thank for their wine industry. But Hungary, with nearly 100 varietals and 22 wine-growing regions, may predate even Julius Caesar.

The written proof supporting this theory is spotty at best, yet many historians believe the tale. "Indirect proof is there, that the Celts inhabiting the country knew viticulture as early as the third century B.C.," says sommelier Gergely Barsi Szabó of Barsi Szabó Edwards Wines.

One of only three European languages to derive its wine vocabulary from a language other than Latin, alongside Greek and Turkish, Hungarian includes words from Turkic, a language belonging to a people historically established in China during the sixth century B.C., and Bulgaro-Turkic, suggesting a South Caucasian influence as early as the fourth century B.C. In other words, if they were talking about it, they were likely making it, and long before the more famous French or Italian vineyards were planted by the Romans.

Throughout their long history, Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded. Even King of France Louis XIV is said to have had a weakness for Tokaj aszú dessert wine, dubbing it, "Wine of Kings, King of Wines."

. Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded .

But if Hungarian wines have long been held in such esteem, why is it that today one would be hard-pressed to find any at a local liquor store? The answer lies in the complex and varied history of Hungary.

Legend or Law?

By the fifth century A.D., Hungary's terroir — composed of multiple microclimates, each providing a distinct yet ideal winemaking environment — had made it a wine epicenter. After the Magyar invasion of Hungary in 896, what would later become the much lauded vineyards of Tokaj were awarded to the followers of Árpád, the leader of the dynasty that would rule the Kingdom of Hungary until 1301. By the 17th century, these vineyards would become some of the most valuable on the planet, enough so to merit the world’s first vineyard classification system, introduced in 1700.

Hungary's wine industry flourished — and even gave way to myths and legends, the most popular of which concerns the origin of one of Hungary’s most popular red wines, dubbed "Bull’s Blood." According to local lore, the defenders of Eger, a city in Northern Hungary, drank the local red wine to fortify themselves for battle against 16th century Turkish invaders. The wine spilled onto their beards and clothes, coloring them red, and so began the rumor that the Hungarian armies drank the blood of bulls for strength, fashioning them into fearless warriors for anyone who believed the tale.

Tokaj vineyards in Hungary. [Photo via Shutterstock/Pecold]

Of course, today, the story is more legend than law.

"It is true that the Eger fortress was unsuccessfully sieged by the Turks in 1552, and that Eger people are very proud of that, but I don’t think there was any connection between the battle and the wine," says Gábor Bánfalvi, co-ower of Budapest culinary tour company Taste Hungary. And Szabó agrees. "The truth is that most of the Hungarian cultivars were white up until the Turkish conquest, and the first red varietals entered Hungary from the south with the fleeing Serbians and the Turks," he says. "A nice legend, though."

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines, made from nobly rotten grapes as early as 1571. That's long before similar wines were made in Sauternes, France (1836) and Rheingau, Germany (1775) — two regions famous for their sweet grapes.

According to legend, close to harvest time one year, Hungarian farmers were forced to leave their fields in order to battle the Turks. Upon their return, the farmers’ grapes were already infected with noble rot, but they decided to pick them and make wine anyway, and they have been doing so ever since.

Tragedy Hits Wine

By the 19th century, sweet Tokaji wine was renowned the world over. But at the end of the century, disaster hit twice. Firstly, American railway links between the midwest and eastern seaboard made it possible for cheap American grain to flood the European market, and price collapse hit Hungary fairly hard. This coincided with the phylloxera epidemic that swept across Europe, destroying vines throughout the continent and devastating Hungary’s unique varietals. While neither disaster fully crippled the wine industry—Hungary counted 401 vineyard acres in 1910 as compared to 355 in 1900—these setbacks were doubled with the onset of communism. The government took control of vineyards, favoring quantity over quality, and many of Hungary’s unique varietals and the distinct quality of vinification disintegrated.

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines .

As a result, today, Hungary’s wine reputation is almost nonexistent. "Most people are actually surprised that we make any wine at all," says Banfálvi. But this is a huge misconception. In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

Hungary's Recovery

"In the early '90s we had a destroyed reputation and lost the market of the former Eastern block," says Banfálvi. "In two decades we were able to turn everything around, and both family and privately owned wineries have popped up all over the country, and started focusing on quality and on educating the nation on how to learn to appreciate wine again."

Grapes undergoing "noble rot." [Photo via Shutterstock/evryka]

It is a time for relearning old techniques, for adapting to a changing climate and to different varietals. Szabó calls it a "massive jump ahead."

These modern wines are not necessarily the wines that made the Hungarian wine market great before communism, but they’re just as worthy of Hungary’s long-lived reputation. "Until the late '90s or even a bit later, the most popular wines were the heavy, oaky reds and now, just like in many other places, the focus is shifting to local varietals and less oak," says Bánfalvi. Hungary is also becoming better known for fiery white wines, vinified in tandem with its famed sweet whites.

In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

The only problem, so far, is getting Hungarian wines recognized outside the country. Gábor Nagy, who runs Faust Wine Cellar in Budapest, sees the complication divided between two points. "Our quantities are not the same as France or Spain or Italy," he explains, saying that the entire wine production of Hungary is comparable to the production of Bordeaux: about 330 million liters in Bordeaux, as compared to around 260 million liters in all of Hungary.

The Wines of Hungary

Bánfalvi recommends commencing a tour of Hungarian wine with two of the country’s most famous styles, the first of which is Tokaj aszú. "Yes, it is a sweet wine, but taste it and you'll be addicted for life," he says.

And he’s right — this isn’t just any sweet wine. Made with a combination of local grapes including Hárslevelű and Furmint, Tokaji is produced in one of several sweetness categories: Aszú, 3, 4, 5, or 6 Puttonyos, the unique unit used to measure a wine's sugar content, 6 Puttonyos being the sweetest, with a minimum of 150 grams of sugar per liter. In most instances, the grapes are hand-picked from shriveled clusters when they reach peak ripeness, making Tokaj aszú a very labor-intensive but rewarding harvest. The final wine is aged for a minimum of two years in oak barrels before being bottled, adding to its deep, rich flavor.

"This wine has an amazing gold-amber color, honey, pruned apricot aromas, with some honey and citruses on the palate," says Bánfalvi. "It has a beautiful creamy texture and can be aged for centuries."

Bull’s Blood is a wine Bánfalvi says most associate with drinking cheap red wine in their college days. Of course, it is much more than this. At Faust Wine Cellar, two different Bull’s Blood wines are on offer—one from Szekszárd, in southern Hungary, and the other from Eger.

The former, Janos Nemeth’s 2012 Sygno Bull’s Blood—or Bikavér, as it is known in Hungarian—was blended from five different red wines made from five different grapes. Blending is the idea behind Bull’s Blood, which was invented in the early 20th century by Jenõ Grüber—with no actual blood included, despite rumors to the contrary. In this case, the blend is Kékfrankos, Kadarka, Zweigelt, Cabernet Franc, and Syrah, though each winemaker has his or her own combination.

"[Grüber] came up with the name and the idea of creating a blend that is better quality than the individual wines that go into it," says Bánfalvi. "I think he must have just thought it was a catchy name, it reflecting the proud history of Eger and the qualities of the wine at the same time."

But according to Nagy, Bull’s Blood would have originally come not from Eger, but from this region written evidence of Bull’s Blood in Szekszárd dates back to the 18th century, while in Eger it dates only to the 19th century, thus quashing all legends and myths to the contrary. "No vampire stories," he confirms. "Only wine."

The wine is, however, rich and powerful, at 14 percent alcohol. "Strong like bull," says Nagy. "And the color is like blood."

This Bull’s Blood, however, is not nearly as flavorful and rich as the 2009 Egri Bikavér from Ferenc Tóth winery in Eger, which has rich, spicy aromas and, Nagy promises, at least 10 years potential for aging in bottle.

The rules for making Bull’s Blood are many. "I can't tell you all of them because you'll be here until day after tomorrow as well," jokes Nagy, but he does share a few, notably that Kékfrankos must be the main wine used, making up at least a third but no more than half of the blend.

Kékfrankos is actually the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest, dating back to the 13th or 14th century. A Kékfrankos Selection from the Ráspi Winery in the Soproni wine region, near the Austrian border, brings out the best in this Central European grape, with a single-varietal wine boasting a rich color, plus cherry, smoke and leather aromas that come from 18-month oak aging.

But before there was red wine in Hungary, there was white: Furmint is the signature white grape here, the major element of Tokaji, but also quite intriguing when vinified as a dry white, boasting green apple and grapefruit notes. "Depending on the vinification, it can be as elegant as a nice Chardonnay or as refreshing and cheerful as a Sauvignon Blanc or Grüner Veltliner," says Bánfalvi. "But at the end of the day it has its own identity and is a very important grape for us."

Kékfrankos is . the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest

Nagy likes Furmint in Bene Winery's 2013 John's Bless Tokaji Furmint, also available at Faust. This dry white is made with 100 percent Furmint, and it is far from ordinary.

"This wine is a little bit tricky," he says. "If you smell it, it seems a bit sweet, or it has a smell of a whiskey or like a sherry, or like a brandy, or like a rum." He grins. "But if you taste it …" he shakes his head and smiles the flavor is far drier and crisper than the aroma would have you believe, a "trickiness" that comes from the minerality of Tokaj's terroir, the quality of the grapes, and the six month aging in oak barrels.

It would seem that white wines remain Hungary’s strength, especially Villányí Hárslevelü (2011), made by Zsófi Iványi in the south of the country with the Hárslevelü varietal, another grape popular in Tokaj for its aroma and color. This unique wine is made via skin-on fermentation of late-harvested grapes, producing a nearly orange wine with a whopping 14.5 percent alcohol and a deep, rich aroma of hazelnut, oak and passionfruit. Fourteen months of oak aging adds to the illusion that this white is actually a pale rosé. When swirled, it takes on a lychee-honey aroma and a long finish.

For sourcing Hungarian wines in the U.S., Bánfalvi suggests BlueDanubeWine.com. Specifically, he recommends the wines of Samuel Tinon, Bodrgo Bormühely, Demeter Zoltán, Judit Bott or Patricius Winery from Tokaj, or Gere Attila, Eszterbauer or Vylyan for a variety of reds.

The Next Big Thing

Believing that Hungary would follow in the footsteps of Germany and Austria, New York-based Athena Bochanis launched her Hungarian wine importing company, Palinkerie, in 2013. Catering to top tier restaurants like Manhattan's Michelin-starred Betony and Brooklyn's Meadowsweet, Bochanis decided to take a chance and become the east coast food and wine ambassador for Hungary. Says Bochanis, "I knew exactly what I wanted to bring: fresh-faced, high-quality, natural, and well-priced wines. Wines that were modern, but with an old-fashioned sensibility. The wines of the new Old World."

According to Meadowsweet owner Jeremy Adona, Hungarian "wines [are] versatile with different types of cuisine and easy to drink on their own." Meanwhile, Betony wine director Dean Fuerth and co-owner Eamon Rockey were also seduced by Hungarian wines. Rockey cites both the country's incredible vinification history and its "unexpected gems" as good reasons to put such bottles on Betony's list, which currently includes three different Furmints, a Juhfark, a Harslevelu, a Kékfrankos rosé, and a Kadarka.

"If nothing else, Hungarian wines are provocative when offered to a guest," says Fuerth.


شاهد الفيديو: كيفية مواجهة الغش في قطاع النبيذ - futuris (كانون الثاني 2022).